Mongolei

vom 26. Juli bis 16. August 2026

Für die Ungeduldigen und die es ganz eilig haben, hier meine Lieblingsbilder:

Marl-Sinsen - Flug von Frankfurt nach Ulaanbaatar.

Am Vortag des 26. Julis, ich hatte gerade die Tickets für Rail & Fly ausgedruckt, da kam im Radio die Meldung, ein LKW ist in eine Eisenbahnbrücke zwischen Gelsenkirchen und Essen gekracht. Die einschlägigen Portale berichteten von Schienenersatzverkehr zwischen Gelsenkirchen und Essen, die Fernzüge wurden umgeleitet. Genau unsere morgige Strecke.
Nach einer kurzen Nacht brachen wir gegen 4.15 Uhr zu Fuß zum Bahnhof Sinsen auf und erreichten planmäßig und ohne Hindernisse pünktlich den Flughafen in Frankfurt. Die 4 Stunden Reserve hießen jetzt Wartezeit bis zum Öffnen der Schalter und das im Abflugterminal 3 ohne jegliche Infrastruktur und Komfort in der Eincheck-Area. Zum Glück erhaschten wir einen der ganz wenigen Sitzplätze. Naja, es gibt ja jetzt Handys, die keine Langeweile aufkommen lassen.
Nun sitzen wir im Flieger und weniger als 6 Stunden verbleiben bis Ulan Bataaar (wie viel „A“s in dem Wort sind, ich weiß es nicht). Meinen Schönheitsschlaf habe ich hinter mir. Das Bord-Menü ist auf meinem Hemd verewigt. Unter uns Sankt Petersburg, vor uns - ein langer Flug über Russland. Da wir mit Mongolian Airlines fliegen, müssen wir keinen Umweg um Russland nehmen.
Der Name unseres Fliegers ist Kublai Khan. Der wohl berühmteste Enkel von Dschingis Khan, Herrscher über die Yuan Dynastie, eine der 4 Khanate nach dem Tod von Dschingis Khan. Unter seiner Führung erreichte das Mongolen-Reich seine maximale Ausdehnung.
Und so nähern wir uns wieder der Seidenstraße, denn Dschingis Khan eroberte und beherrschte die Gebiete der Seidenstraße im 13. Jahrhundert beginnend am Pazifik über Mittelasien bis nach Persien. Die südlichen Grenzen des Reiches erstreckten sich bis an die Grenze von Tibet.
Die wirtschaftlichen Säulen seines Reiches und seines Reichtums basierten auf den Einnahmen aus dem Handel der Seidenstraße, den Zöllen, Abgaben, Steuern.
Das Blut versackt in die Beine, es ist verdammt eng hier. Draußen ist Nacht und im Flieger hat die Besatzung das Licht ausgeschaltet (obwohl meine Uhr gerade mal 18 Uhr anzeigt), um die Leute zum Schlafen zu bewegen. Aber Bewegen ist ja nicht.

Programm: Am frühen Morgen landen Sie auf dem internationalen Flughafen "Chinggis Khaan", der etwa 60 km von der Hauptstadt Ulaanbaatar entfernt liegt. Ihr Fahrer erwartet Sie bereits am Flughafen und wird Sie dort herzlich begrüßen. Nach einem reichhaltigen Frühstück steht die Stadtbesichtigung auf dem Programm: der Sukhbaatar Platz, das Nationalmuseum und die Tempelanlage Gandantegchilen. Übernachtung im Hotel (mit Early Check in ab 07:00 Uhr). ----

Und wir landeten pünktlich bei Dschingis Khan auf dem Flughafen, trafen unseren Guide /
Fahrer, Baagii. Reifer Mann, schon in Pension, 61 Jahre alt, hat in Swerdlowsk (heute Ekatarinenburg) studiert und spricht russisch. Noch auf dem Flughafen mitten in der Nacht tauschten wir noch Geld um. Die Mongolei präsentierte sich mit einer hervorragenden Autobahn vom Flughafen in die Stadt, auf der man trotz dreier Spuren und bestem Zustand nur 100 Kilometer fahren durfte. In 40 Minuten erreichten wir unser Hotel in einem Industriegebiet. Aus dem 10. Stock blickten wir auf den Rangierbahnhof, vollgestellt mit alten russischen Personenwagen, chinesischen Containern und, und, und.
Zu vielmehr waren wir nicht (aufnahme) fähig. Ich schmiss mich auf das Bett und schlief durch bis der Wecker gegen 1 Uhr klingelte. Baagii holte uns ab zur Stadtbesichtigung.
Es regnete. Und wenn es regnet, dann ist das gut. Wenn es nicht regnet, dann regnet es nicht. So die Einstellung der Mongolen zum Wetter. Aber erst einmal hieß es die mongolischen Autos besichtigen, denn bis zum Zentrum war Stop and Go angesagt. Viele Chinesische Fabrikate, die wir in Deutschland noch nicht gesehen hatten, ein Großteil importierter Wagen aus Japan mit Rechtslenkung, viele deutsche Marken nahmen wir nicht wahr.
Die Mongolei, zwischen China und Russland gelegen, spiegelte dies auch gebührend in ihrem Stadtbild wieder. Sowjetische Bauten und chinesische moderne Wohnblöcke wechselten sich ab. Die erste Sehenswürdigkeit, ein buddhistisches Kloster, ergänzte dann die mongolische Komponente. Die Architektur erinnerte stark an tibetische Kloster, der Buddha, 26 Meter hoch an den Buddhismus. Baagii war ein eher schweigsamer Guide. Nach dem Kloster stand die Beschaffung zweier Sim-Karten auf dem Programm. Ein wunderschönes Geschäft in der Innenstadt, aber leider kein Parkplatz. Als wir den dann gefunden hatten, unter dem Regen zum Geschäft kamen, hieß es erst einmal eine Nummer ziehen. Wir waren Nummer 190 und 26 Nummern noch vor uns.
Es dauerte zwar, doch wir bekamen für 10 Euro zwei Sim-Karten mit je 10 GB Datenvolumen. Nach einer Schrecksekunde und dem erneuten Aufsuchen des Ladens funktionierte das Versenden von Nachrichten auch bei Toma.
Den Parkplatz gaben wir nicht ab und marschierten Schnur Straks zum National-Museum. Da begrüßte uns wieder Dschingis und die Seidenstraße. Knapp 2 Stunden Bildungsurlaub, bevor wir zum zentralen Platz der Stadt gingen und wieder auf Dschingis trafen, breit vor einem Gebäude trohnend (sah eher fläzend aus). Schöne freie Fläche, nicht zugebaut, doch in einem weiteren Radius rings um den Platz wuchsen dann doch futuristische Gebäude in den Himmel, einen Gegensatz zu den alten ehrwürdigen sowjetischen Bauten des Stalinsbarocks bildend.
Kulinarischer Abschluss des Tages in einem vietnamesischen Restaurant. Es gab asiatische Küche (was denn auch sonst?).
Anstatt den Tagesbericht sofort nach Eintreffen im Hotel zu schreiben, schlug ich mich erst einmal mit der FTP-Verbindung rum, die ständig abriss. Alle Ratsschläge von Meta konnten das Problem nicht lösen. Dann wird es wohl nichts mit der Online-Berichterstattung.

Programm: Amarbayasgalant gehört zu den drei größten buddhistischen Zentren der Mongolei. Das Kloster wurde zwischen 1727 und 1736 von den Mandschu Kaisern errichtet und ist dem großen buddhistischen Führer Undur Gegeen Zanabazar gewidmet. Es gilt als kostbares Kulturerbe des mongolischen Buddhismus. Die Fahrt beträgt etwa 360 km. Am Nachmittag besichtigen Sie das Kloster während einer ca. zweistündigen Wanderung. Übernachtung im Ger Camp. ---

Heute geht es in den Norden. 425 Kilometer in Richtung Russland, die Hälfte der Entfernung von der Nordsee in Richtung Alpen.
Nach dem wir uns durch die Staus von Ulaan Baatar (so schreibt sich die Hauptstadt richtig) gequält hatten, führte die Autobahn durch sanfte grüne Hügel, an die sich zu Beginn der Fahrt noch Siedlungen schmiegten, landwirtschaftlich geprägt, zum Teil verlassen, zum Teil wieder besiedelt. Die Mongolen erhalten vom Staat kostenlos Land, um sich hier anzusiedeln. Wer mehr Land möchte kann dies käuflich erwerben und kommerziell nutzen. Bungalow- / Jurten-Siedlungen für Erholungssuchende aus der Hauptstadt schossen wie Pilze aus dem Boden, die aber meistens – wie unser Fahrer anmerkte – dazu dienten, sich am Wochenende volllaufen zu lassen. Nach 100 Kilometern gespickt mit Round-Abouts, deren Abzweigungen nach links und rechts auf Feldwegen in der Steppe verschwanden und unseren Fahrer nervten, da er ständig die Geschwindigkeit drosseln musste, machten wir eine Kaffeepause. Danach wurden die Hänge noch grüner, die Siedlungen verschwanden so gut wie ganz. Die Wolken hingen am Horizont in den Gebirgsketten und regneten sich ab. Ich frage mich, wo hier, weitab von jeglichen Weltmeeren, das viele Wasser am Himmel herkam.

Der Natur tat es gut. Auf den Weiden Kühe und Pferde. Kühe gab es auch auf der Autobahn, was wohl die Begrenzung der Geschwindigkeit auf 100 Kilometer pro Stunde erklärt.
So fuhren also drei Pensionäre durch die Weiten der mongolischen Steppe. Um was zu finden?
Der Regen trommelte auf die Frontscheibe, die feuchten Wiesen gehen farblich fast übergangslos in den grauen Himmel über. Selbst die gelb blühenden Rapsfelder, die plötzlich links und rechts auftauchten, wirkten blass und gaben der Landschaft kein freundlicheres Aussehen.
Als der Regen zunahm, verschwanden auch die Spitzen der Hügel in der Nähe der Straße im Nebel und unsere Fahrt durch die endlosen Steppen bekam einen meditativen, hypnotischen Touch. Hoffentlich schläft uns unserer Fahrer nicht ein.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Mongolen 50 Wörter für grün haben, wie die Eskimos 50 für Weiß, denn die einzigen Farbunterschiede, die wir abseits der Straße wahrnehmen umfassen den grünen Spektralbereich. Grün beruhigt. Wir sind schon ganz entspannt.

Zu Mittag aßen wir wieder in einem kleinen Restaurant am Rande der Autobahn, die jetzt schon eher die Qualität der DDR-Autobahnen Ende der 80ziger Jahre hatte.
Irgendwann fuhren wir an einem Kreisverkehr auf einen Feldweg ohne jeglichen Wegweiser. Nach einer Weile hatte uns in der Steppe verschluckt, jegliche Zeichen von Zivilisation verschwanden bis wieder Jurten auftauchten. Liebliche Täler, sanfte Hügel, immer mehr Herden und auch das Wetter änderte sich, die Sonne schaute durch die Wolken. Unser Ziel lag etwa 40 Kilometer abseits der Hauptstraße und war eines der berühmtesten buddhistischen Kloster der Mongolei – Amarbayasgalant.

Bevor wir es besichtigten, checkten wir in unsere Jurte ein, ein Jurtencamp (Ger oder Geer), wenige 100 Meter vom Kloster entfernt. Eine kleine, für Touristen zurechtgemachte Jurte, wo ich mir an der niedrigen, keinen Meter hohen, Tür den Kopf einrannte (drei Mal). Toiletten und Waschräume sind 50 Meter weg.

Das Kloster war eines der romantischsten buddhistischen Kloster, die wir je besucht haben. Von außen sah es aus, als wäre es verlassen. Auf den Dächern wuchs Gras, der Lack war ab, die Farbe auch, Krähen und Dohlen waren in die Dachstühle eingezogen.

Im ersten Durchgang saßen die buddhistischen Wächter und mitten auf dem Weg lag schlafen ein großer Hund, dem völlig egal war, was um ihn herum passierte.

Das Kloster gehörte zum Orden der Gelbmützen, wie wir aus den Figuren im Betraum schlossen.

Der Betraum war in bester Ordnung, alle Instrumente an ihrem Platz, die Sutren und Buddhas füllten den Raum, fantastisch gestaltete Butterkuchen zierten den Altar.

Wir konnten ungehindert fotografieren. Wie der kassierende Mönch erklärte, wäre dies alles im Eintrittsgeld enthalten.

Die Decken und Wände waren wunderschön bemalt und mit farbenprächtigen Stickereien behangen.

Schaute man um die Ecke des Hauptgebäudes, sah man dieselben romantischen Dächer aber stark beschädigte Gebäude und je weiter man ging um so eingefallener waren sie.

Und das alles eingebettet in eine sanfte bergische Landschaft.

Hinter dem Kloster auf dem Berghang befand sich eine Buddha-Statue zur einen und eine Stupa zur anderen Seite. Wir erklommen zuerst die Treppen zur Buddha-Statue,

2. Hintergrund Links: Der große weiße Stupa
• Position & Form:
o Auf dem Kamm des linken Hügels steht ein markanter, strahlend weißer Stupa (Chörten).
o Seine Bauweise lehnt sich an den nepalesisch-tibetischen Stil an (erinnernd an berühmte Stupas wie Bodhnath).
• Bedeutung:
o Dieser Stupa fungiert als spiritueller Wächter über das gesamte Tal. Er markiert einen Kraftort in der Landschaft und wehrt nach buddhistischer Auffassung unheilvolle Energien ab, bevor sie das Tempelareal im Tal erreichen.
3. Hintergrund Rechts: Die Treppe zur monumentalen Buddha-Statue
• Die Himmelsleiter (Treppenanlage):
o Auf dem rechten Hang schlängelt sich eine lange, weiß eingefasste Treppe mit mehreren Zwischenpavillons den Berg hinauf.
o Die Pavillons dienen den Pilgern beim steilen Aufstieg als schattige Rastplätze zum Innehalten, Gebet und Betrachten der Gebetsmühlen.
• Die vergoldete Großstatue an der Spitze:
o Am oberen Ende der Treppe thront eine riesige, vergoldete Statue (Shakyamuni Buddha bzw. Je Tsongkhapa) auf einem mächtigen Lotos-Sockel.
o Von dieser erhabenen Position aus blickt die Figur hinab auf die Klosteranlage von Amarbayasgalant und das gesamte Flusstal. Sie verkörpert das schützende Auge des Erleuchteten über Land und Leute.
Zusammenspiel von Heiligtum und Natur
Die Gesamtszene verdeutlicht die Grundidee mongolischer Sakrallandschaften: Die Heiligtümer sind nicht isoliert gebaut, sondern treten in einen Dialog mit den Hügeln, dem Wind und dem Himmel. Der kleine Schrein im Vordergrund stellt dabei die persönliche, direkte Verbindung des Einzelnen dar, während die monumentalen Bauten im Hintergrund die Erhabenheit der buddhistischen Lehre symbolisieren.

Die Rituale der Pilger beim Aufstieg zur Heiligen Statue
Der Aufstieg über die lange Treppenanlage zum monumentalen Buddha auf dem Hügel hinter Amarbayasgalant ist für Pilger nicht bloß eine körperliche Anstrengung, sondern ein durchdachtes rituelles Reinigungsexerzitium. Jeder Schritt dient der Läuterung von Körper, Rede und Geist (Drei Tore des Menschen).
1. Vorbereitung am Fuß des Hanges
• Kultivierung der Motivation (Bodhicitta):
Bevor Pilger die erste Stufe betreten, halten sie inne, falten die Hände vor der Brust (im Anjali-Mudra) und formulieren den Vorsatz, den Aufstieg nicht für egoistische Wünsche, sondern zum Wohle aller empfindsamen Wesen auf sich zu nehmen.
• Verneigung (Chaktsal):
Am Fuß der Treppe verneigen sich die Gläubigen dreimal tief in Richtung der oben thronenden Statue sowie des Klosters im Tal, um Respekt zu erweisen und Hindernisse für den Aufstieg abzuwenden.

2. Die Praxis während des Aufstiegs
• Rhythmisches Mantra-Chanten:
Während des Treppensteigens rezitieren Pilger kontinuierlich heilige Silben. Besonders verbreitet sind:
o Om Mani Padme Hum (Mantra des Mitgefühls / Avalokiteshvara).
o Migtsema (das Fünf-Zeilen-Gebet an Je Tsongkhapa, den Begründer der Gelug-Schule).
Der Rhythmus der Schritte wird idealerweise mit der Atmung und dem Chanten synchronisiert.
• Ganzkörper-Niederwerfungen (Kyangchag):
Besonders feierliche oder büßende Pilger legen die gesamte Strecke nicht gehend zurück, sondern vollziehen nach jedem einzelnen oder jedem dritten Schritt eine vollständige Niederwerfung flach auf den Boden. Dies symbolisiert die Überwindung des Egos und die völlige Hingabe an die Lehre.
• Innehalten in den Pavillons:
Die Zwischenstationen entlang der Treppe dienen nicht nur der physischen Rast. Hier befinden sich oft fest installierte Gebetsmühlen (Mani-Räder). Die Pilger drehen diese im Uhrzeigersinn, um die darin enthaltenen gedruckten Mantras symbolisch in den Wind und die Welt auszusenden.

3. Rituale am Gipfel (Ankunft an der Statue)
• Rituelle Umschreitung (Kora):
Oben angekommen, treten die Pilger nicht direkt vor das Gesicht der Statue, sondern beginnen sofort mit der Kora – der Umschreitung der Statue und ihres Sockels im Uhrzeigersinn. Typischerweise wird das Heiligtum 3-mal, 13-mal oder 108-mal umrundet.
• Darbringen von Opfern:
o Khadag (Seidenschals): Blaue oder weiße Seidentücher werden am Sockel oder an den Geländern festgebunden.
o Räucherwerk (Sang): In speziellen Öfen am Gipfel werden Wacholderzweige (Arts) verbrannt. Der duftende Rauch gilt als Nahrung für die Schutzgottheiten und reinigt die Atmosphäre.
o Geld- und Kornopfer: Kleine Münzen oder Reiskörner werden als Zeichen der Freigebigkeit am Sockel abgelegt.

4. Der Blick zurück: Die Mandala-Schau
Die meditative Perspektive:
Von der Anhöhe aus blicken die Pilger hinab auf die gesamte Klosteranlage von Amarbayasgalant. Aus dieser Vogelperspektive wird die geometrische Anordnung des Klosters als dreidimensionales Mandala (ein kosmischer Palast der Erleuchtung) sichtbar. Dieser Anblick soll dem Geist des Betrachtenden Weite, Übersicht und ein tiefes Verständnis für die Ordnung des Kosmos verleihen.

dann den höchsten Punkt des Bergrückens, wo ich fast einen Greifvogel fotografiert hätte und von dort stiegen wir ab zur Stupa.

Kurz vor sieben Uhr waren wir am Auto. Baatar war uns ein wenig entgegengekommen, sodass wir rechtzeitig zum Abendbrot im Camp waren.

In der Jurte bemerkte ich, dass meine Fotografenjacke mit allem, Pass, Portemonnaies, Handy und 300 Euro in mongolischer Währung nicht da war. Erster Gedanke, ich habe sie im Mittagsrestaurant vergessen. Der Fahrer wurde schon blass. Ich musste erst einmal zur Toilette. Als ich wiederkam, war das Auto weg. Toma auch. Der Fahrer von der anderen Diamir –Gruppe, 6 Österreicher, verstand russisch Kurtka (also Jacke) und meinte, die beiden wären im Kloster. Ich also zu Fuß dorthin, keine Toma, keine Jacke, alle Räume abgeschlossen. Ich lief den ganzen Weg noch einmal ab, kehrte aber zurück, als ich die Männer sah, die oben an der Buddha-Statue Gras gemäht hatten und diese keine Kurtka gesehen hatten. Am Fuße der Stupa sah ich jetzt den schwarzen Toyoto Landcruiser. Baatar wartete auf mich und winkte. Die Jacke hatte Toma gefunden, genau an der Stelle, wo ich mein Objektiv gewechselt hatte, ganz oben auf dem Bergrücken. Sie lag neben den anderen Sachen, die auf tibetischen Gebetsfahnen als Opfer dargebracht waren. Das war weiß Gott nicht meine Absicht gewesen. Was hätte Buddha auch mit einem deutschen Pass anfangen sollen? Aus dem Nirwana gibt es kein Zurück.

Abendessen, eine Stunde später. Ein wenig Sonnenuntergang und Edelweiß fotografieren. Bericht. Das FTP-Problem habe ich jetzt gelöst.

Programm: Sie fahren über die zweitgrößte Stadt der Mongolei, Erdenet, weiter zu Ihrem nächsten Ziel. Unterwegs besichtigen Sie die schönen Vulkankrater von Uran Togoo. Bei einer etwa zweistündigen Wanderung genießen Sie die herrliche Landschaft. Am späten Nachmittag erreichen Sie das Camp in Ikh Bulag. Die gesamte Fahrstrecke beträgt ca. 300 km. Übernachtung im Camp. ---


Geschlafen habe ich, zweimal durch die warme Nacht in Richtung Waschraum aufgebrochen. Mist wenn man so viel trinkt am Abend. Wir hatten Vollmond und die Stupa oben auf dem Berg war hellbeleuchtet.

Als wir aufwachten war gerade noch die Stupa zu sehen, der Bergrücken schon nicht mehr. Alles hing in den Wolken und die hingen tief.

Bevor wir Amarbayasgalant verließen, machte ich noch ein paar wenige Aufnahmen aus der Luft mit der Drohne vom Kloster.

Es ging denselben Weg zurück zur Hauptstraße. Gleich am Rande von Amarbayasgalant, wo der Müll gesammelt wurde, tummelten sich die Schwarzohrmilane. Wieder kurzer Halt und Fotos.

Unterwegs sahen wir dann auf einem Telegrafenmast einen ausgewachsenen Steppenadler, der recht träge und uninteressiert in meine Kamera schaute und für einen Flug wohl noch nicht aufgewärmt war.

Eine wirklich liebliche Landschaft, sogar mit Spinnennetzen im Gras, wie bei uns im Altweibersommer.

Auf der Hauptstraße ging es dann zügiger vorwärts. Die Landschaft änderte sich nicht groß, sodass ich die Bilder von gestern während der Fahrt entwickeln konnte. Als wir uns der zweitgrößten Stadt der Mongolei näherten, waren in der Ferne große Karieren zu sehen, wo Kupfer und Molybdän abgebaut wurde. Die Aufbereitung erfolgte in der Stadt, besser an deren Rand. In der Stadt, der man noch ansah, dass sie mal ein Dorf war, gab es an jeder Ecke eine Tankstelle, aber nicht an jeder Ecke Benzin. Da war knapp und wir mussten schon ein wenig schauen, bis wir den Tank wieder vollmachen konnten.

In der nächsten Stadt aßen wir Mittag und nach nicht allzu langer Zeit waren wir auch schon am Fuße unseres Vulkans, der kleinen Wanderung, die uns Diamir heute auferlegt hatte (wofür wir wirklich dankbar waren, denn nur im Auto sitzen, das ist kein Urlaub). Baatar fuhr von der falschen Seite an den Aufstieg heran und so hatten wir noch ein paar Höhenmeter mehr zu bewältigen und der Weg war wirklich grenzwertig steil. Mit dem schweren Fotorucksack und der Drohentasche erklomm ich keuchend die 150 Höhenmeter.

Oben am Kraterrand blicken wir hinab in keinen Kessel, eher in eine grüne Schüssel, die aber einen gleichförmig runde Vertiefung war und zur Hälfte mit Bäumen bewachsen. Der versprochene See war verlandet, sodass wir uns den Abstieg sparten. Mit der Drohne musste ich mächtig weit nach oben fliegen, um den gesamten Vulkan aufs Bild zu bekommen. Als dass im Kasten war, umrundeten wir die Caldera.

Hier oben blühte alles. Unglaublich viele Arten von Gebirgsblumen, wie wir sie bei uns in den Alpen haben. Mit dem saftigen Grün der Hänge, verkohlten Baumstämmen und einer prächtigen Sicht auf die umliegende Landschaft ergaben sich fantastische Fotomotive.

Auf dem Kraterrand

Abgestorbene Bäume und ein wolkenverhangener Himmel waren die Gratiszugaben, die uns die mongolische Natur noch oben drauf spendierte. Der Abstieg war wesentlich entspannter als der Aufstieg, da wir den richtigen Weg nahmen. Am Auto angekommen begann es zu nieseln.

Nach wenigen Minuten Autofahrt wurde der Himmel schwarz, die Schleusen öffneten sich und die Autos fuhren nur noch Schritttempo.
Rechts und links neben der Straße befanden sich Sommerweiden, auf denen sich riesige Herden Pferde, Kühe, Schafe und Ziegen tummelten. Die Mongolen hatte ihre Jurten aufgestellt, ihren Lebensmittelpunkt für den Sommer in die grünen Täler verlagert. Ganz normale Autos fuhren über die Wiesen ohne Straßen oder Wege. Eigentlich störte das idyllische Bild nur die Asphalt-Straße mit den Autos.

Wir erreichten das Camp gegen 17 Uhr. Heute hatten wir eine Hütte, keine Jurte. Ist doch ein angenehmeres Gefühl in einem dichten Raum zu übernachten. Das Camp war wie ein mittlerer Zeltplatz, nur ohne Zelte. Es gab Gemeinschaftsduschen, wo wir unseren Schweiß abwaschen konnten und uns danach richtig wohl fühlten. Abendbrot, Bilder entwickeln, Bericht schreiben im Dunkeln, weil Toma schon schläft. Zum Glück ist die Tastatur beleuchtet.

Programm: Heute reisen Sie in die Provinz Khövsgöl. Nach dem Frühstück fahren Sie etwa 250 km weiter in die wunderschöne Gebirgslandschaft Khövsgöl. Ihr Ger Camp liegt malerisch am Ufer des Flusses Delger, einem der größten Zuflüsse des Baikalsees. Genießen Sie das fruchtbare Tal und die ruhige Umgebung. Übernachtung im Ger Camp. ---

Der Regen, der die ganze Nacht auf das Wellblech der Hütte trommelte, hatte nachgelassen, so interpretierte ich zumindest die Stille, die mich beim Aufwachen umgab. Nach einem Blick aus dem Fenster wollte ich mich aber gleich wieder im Bett verkriechen. Draußen war es grau in grau, nur die weißen Wolkenschwaden, die an den Berghängen hingen, dahinschlichen, gaben der Landschaft ein wenig Kontrast, mir aber wenig Hoffnung, dass sich bald an dem trüben Wetter etwas ändern würde.
Es nieselte noch und zur Toilette mussten wir die Wanderjacken drüberziehen, oder wer hatte seine Regenjacke. Doch wer hatte schon an eine Regenjacke gedacht. (obwohl sie auf meiner Packliste stand)

Bei Regen fuhren wir los, und die Lust das abgestufte Grau zu fotografieren, kam bei nicht auf. Die relativ gute Asphaltstraße erlaubte es, Bilder auf dem Laptop von gestern zu entwickeln. Der gelegentliche Blick aus dem Fenster traf auf eine zum Vortag wenig verschiedene Landschaft. Weite, nur durch den Horizont begrenzte Weideflächen auf der linken Seite und grüne, saftige Wiesen bis an die Berghänge auf der rechten Seite. Ab und zu ein weißer Tupfer, die Jurten, die Nomadenfamilien. Am Fuße der Berge waren in der Ferne immer häufiger die Winterunterkünfte für die Herden zu sehen, meist neben einer kleinen Hütte für die Schäfer.

Fast unmerklich hörte es auf zu regnen, verschwanden die tief hängenden, wasserbeladenen Wolken, der milchige Himmel wurde heller, hellblau, dann kam vereinzelt die Sonne durch und aus Wolkenbrei wurden schöne, plüschige Fotografierwolken.
Auch heute waren wieder 300 Kilometer zu fahren und kein Spaziergang unterwegs vorgesehen. Als wir einen markanten Berg vor uns erblickten, hielt Baatar an. Ich und ging ein Stück am Straßenrand zu Fuß, bis ich das erste Foto machte. Und immer, wenn wir zu Fuß gehen, entdeckten wir auch etwas. Heute waren es Greifvögel, die sich in der Sonne aufgewärmt hatten und mit Hilfe der Thermik in den Himmel über der Steppe tragen ließen, sich so hochschraubten, dass wir sie dann schon wieder aus den Augen verloren. Als wir erneut die riesigen Vögel sahen, die gerade erst gestartet waren und noch niedrig über der Straße kreisten, machten wir noch einmal halt. Es waren Mönchsgeier, die größten Vögel in der Mongolei, die sich in die Lüfte schwangen.

Auf der Erde entdeckte ich einen kleinen Ziesel, die flinken niedlichen Tiere, die aus der Steppe einen Schweizer Käse machen.

Obwohl wir sie schon öfters gesehen hatten, war meist das Tele nicht greifbar, oder sie verschwanden in ihrem Bau, sodass an Fotografieren nicht zu denken war. Aber heute war Zeit für solche Dinge.

Jetzt brannte sogar die Sonne und die Landschaft war wunderschön. Sanfte Wiesen, als hätte man sie mit grünem Samt überzogen, auf denen große Herden weideten. Bis zu 2000 Tiere schätzte Baatar die Anzahl der Schafe, die vor uns die Straßenseiten wechselten und von Mann und Frau gehütet wurden. Er auf dem Motorrad, sie zu Fuß.

Da war keine Zeit mehr für den PC, da „kurbelte“ ich das Fenster schon öfters runter, um ein Foto zu machen.
Nach 100 Kilometern eine Kaffeepause, kurz vor dem Ziel Mittagspause in einem schicken Restaurant. Es war eine Karaoke Bar mit einer überdimensionalen Leinwand, auf die Aufnahmen aus der Luft projiziert wurden – die Mongolei aus der Luft. Ich bekam richtig Lust, auch Aufnahmen mit Drohne zu machen. Kurz nach dem Mittagessen erreichten wir auch unser Camp und der Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Wieder eine feste Hütte, großzügiger als die gestrige.

Das Camp war an einem Fluss gelegen und schmiegte sich an einen Hügel an. Die Kuppe des Hügels bot sich geradezu als Startplatz für einen Drohnenflug an. Doch erst einmal erkundete ich die nähere Umgebung mit der Kamera. Erneut ein Duell mit einem Ziesel. Es galt so nah wie möglich heranzukommen, ohne dass der Kleine mich bemerkte und untertauchte. Einige Schöne Bilder gelangen.

Auf dem Hang wurde ich durch Vogelstimmen auf eine Steppenschmätzer-Familie aufmerksam. Ein Nestflüchter wurde von den Altvögeln gefüttert. Ich legte mich auf die Lauer. Nach einer Weile kam ein Altvogel.

Als er mich in unmittelbarer Nähe seines Nachwuchses erblickte, lärmte (schmatzte?) er, um mich zu vertreiben oder abzulenken. Als dies nicht gelang, fütterte er nicht etwa das Kleine, nein, er flog zu ihm, hielt ihm eine Standpauke und flog wieder in eine sichere Entfernung davon, um weiter zu schimpfen.

Das ganz grelle Licht der Mittagssonne war vorbei und ich ließ vom Hügel aus die Drohne fliegen. Hier oben war es aber sehr windig. Schon nach zwei Minuten meldete die Drohne, dass der Wind zu stark sei und sie wahrscheinlich automatisch nicht zurückkehren kann. Mist. Ich hatte sie schon aus den Augen verloren, hoffentlich verlor ich sie jetzt nicht ganz. Ich musste sie manuell zurückbringen. Da ich nicht allzu geübt im Drohnenfliegen bin, steuerte ich zuerst auf einen falschen Hügel zu, aber irgendwann hörte ich dann das Summen und konnte gezielt am Himmel suchen und sie sicher landen.

Wieder reichhaltiges Abendbrot und danach eine Tanzvorführung. Eine Gruppe aus Deutschland, die in der mongolischen Taiga bei den Rentierzüchtern unterwegs gewesen war, hatte sich die Tänzer bestellt. Es waren Profis aus dem Theater der Stadt, wo wir zu Mittag gegessen hatten. In absolut fantastischen Kostümen boten sie drei traditionelle Tänze dar. Perfekt.

Letzte Aktion Sonnenuntergang, schön anzusehen, aber schwer zu fotografieren.

Programm: Zunächst besichtigen Sie bei einer leichten Wanderung die berühmten und gut erhaltenen Hirschsteine von Uushgiin Uvur. Insgesamt befinden sich dort 14 Steine, die jeweils 3-20 m voneinander entfernt stehen. Anschließend fahren Sie weiter zum Khövsgöl See (ca. 120 km). Der atemberaubend schöne See ist 136 km lang, 40 km breit und 262 m tief. Die Mongolen verehren ihn als "Dalai Eej" - "Mutter Meer". ---

Nach dem Frühstück ging es zu den Hirschsteinen. Kein Hügel, kein Berg, kein Felsen, es sind Stelen, Zeugen der mongolischen Vergangenheit, Felszeichnungen und Bildhauerei auf Felsbrocken, die ein wenig an Grabsteine erinnern. Ihren Namen bekamen sie, weil auf den meisten Steinen Hirsche abgebildet sind.
Auf den Weg dorthin, der als Wanderung geplant war, schlossen wir uns der östreichigen Diamir-Gruppe an, die eine Reise parallel zu uns machte. Odgo, die Reiseleiterin der Gruppe, hatte uns dies vorgeschlagen. Odgo ist die Vertreterin des örtlichen, mongolischen Reiseveranstalters, der mit Diamir zusammenarbeitet. Sie hat auch unser Programm erstellt und wusste somit genau Bescheid.
Wir nahmen die Einladung gerne an und bereuten es nicht. Denn die Wegbeschreibung lautete, ihr lauft ein wenig am Fluss entlang, dann geht ihr nach rechts. Für drei Kilometer nicht sehr ausführlich und wir hätten die Steine nie gefunden. Aber wenn man in der mongolischen Steppe keine Berge hat, dann kann man kilometerweit sehen. Aber Details wie die Steine sind aus dieser Entfernung nicht zu erkennen. Im Gras sahen wir große Zikaden, die ganz anders aussahen, als die sie ich kannte.

Die KI erkennt das Tier als weibliche Sattelschrecke / Laubheuschrecke (Familie Tettigoniidae)
• Legenot/Legestachel (Weibchen): Die lange, säbelartige Struktur am Hinterleib ist die Legeröhre (Ovipositor). Damit legt das Weibchen seine Eier geschützt in den Boden oder in Pflanzenteile ab.
• Sehr lange Fühler: Im Gegensatz zu Feldheuschrecken besitzen Laubheuschrecken sehr dünne, fadenförmige Antennen, die oft länger als der gesamte Körper sind.
• Flugunfähig: Der Körper ist kräftig und robust gebaut, während die Flügel zurückgebildet sind. Das Tier bewegt sich krabbelnd oder durch kurze Sprünge vorwärts.
• Perfekte Tarnung: Das auffällige Muster aus Grau-, Schwarz- und Cremetönen bietet eine hervorragende Tarnung in trockenem Gras, zwischen Halmen und auf steinigem Steppenboden.


Dann standen wir vor dem größten Hirsch-Steinhaufen der Mongolei. Eingezäunt, UNESCO-Weltkulturerbe, und einige der Stelen haben mich schon ganz schön beeindruckt.
Da war die Stele, an deren oberen Ende ein Kopf aus dem Stein herausgearbeitet war. So etwas hatte ich bisher höchstens in Skulptur-Museen gesehen. Auch die Stele mit der bräunlichen Färbung und der Hirschabbildungen (an die man sich erst gewöhnen musste) war schon spektakulär.
Was für ein künstlerisches Potenzial muss es hier gegeben haben. Hier in der Steppe, wo zum überwiegenden Teil Nomaden legen, die die Stelen ja nicht mitnehmen konnten, nicht mal ein Yak hätte so einen schweren Stein getragen. Heute können die Kinder solche Steinmetzarbeiten schon erlernen.
Von der Kunst im öffentlichen Raum fuhren wir zurück in das Zentrum des Gebietes. Und wie es der Zufall so will, sahen wir gleich neben einem Denkmal für das Pferd – mitten in der Steppe auf einem Hügel - einen Mönchsgeier zu ebener Erde etwas fressen.
Toma war der Weg nicht zu weit, um nachzuschauen. Was er fraß, war ein Pferdekopf. Jemand hatte nach der Schlachtung den Kopf nicht entsorgt, sondern den Geiern gebracht. Der war, also vor dem Denkmal des Pferdes, war dann nach meinem Geschmack etwas makaber. Aber ich glaube die Mongolen deuten dies anders. (Ich werde mal die KI fragen und Odgo.)
In der Stadt anstellen zum Nachtanken, dann wieder in dem Nobelrestaurant zu Mittag essen. Die andere Gruppe fuhr noch zum Basar. Toma wollte also auch hin. Völlig unspektakulär.
Bis zum Tagesziel verblieben gut 100 Kilometer, die wir ohne Halt zurücklegten. (An dem Kraftort fuhren wir vorbei und haben keine Kraft getankt. Die Österreicher kamen kraftstrotzend im Camp an. Das Camp lag absolut idyllisch auf einer sehr schmalen Halbinsel im Khövsgöl See (einem der größten Seen der Mongolei -136 km lang, 40 km breit und 262 m tief.).
Baatar meinte, er sei dem Baikalsee sehr ähnlich. (Auch ihre tektonische Entstehung soll gleich sein.)
Ich ließ alles stehen und liegen und nutzte die Sonne für einen Rundflug mit der Drohne, denn im Restaurant zu Mittag waren gerade von unserer Halbinsel Luftbilder zu sehen gewesen.
Nach dem Dinner (zum ersten Mal als Büfett) schnappe ich mir noch einmal den Fotoapparat um die Sonnenuntergangsstimmung einzufangen.

Aufgeschreckt flog er davon.

Programm: Am zweiten Tag am See unternehmen Sie eine 3-4 stündige Wanderung (nach Wunsch). Dabei entdecken Sie zahlreiche Blumen, Heilkräuter und erklimmen einen Berg, von dem Sie einen fantastischen Panoramablick über den See und die Umgebung haben. Optional sind Reiten und Bootfahren möglich. Übernachtungen im Ger Camp. ---

Lange geschlafen, aber mächtig müde, als ich aus dem Bett zum Frühstück musste. Um neun Uhr war eine Wanderung gemeinsam mit den Österreichern geplant. Es sollte 4 Stunden auf einen Berg gehen. Wasser mussten wir mitnehmen, Bergschuhe Pflicht, trittsicher sollten wir sein…Als es losging, zeigt Odgo auf dem Hügel hinter dem Camp und meinte wir müssten jetzt 300 Höhenmeter bewältigen. Ein ortskundiger Führer wurde uns zur Verfügung gestellt, und wir sollten auch immer zwischen ihm und Odgo bleiben. Es wurde natürlich ein wenig gefrotzelt. Nach einer Stunde mit vielen Pausen waren wir oben, hatten 230 Meter Höhe gemacht und etwa 3 Kilometer Entfernung. Die Aussicht war gewaltig. Drei Tipis, die Wirkungsstätte von Schamanen, konnte man auf dem Kamm besichtigen. Als die Österreicher abstiegen, blieben wir noch und ließen die Drohne starten. Es macht übrigens immer mehr Spaß. Die Drohne sah natürlich noch viel, viel mehr, besonders in Richtung Norden, da diese Sicht durch den Wald für uns verdeckt war. Wir probierten noch den Folgemodus der Drohne aus, als wir uns bei Meta informiert hatten, wie er funktioniert, denn ich hatte es schon wieder vergessen. Irre, was heute alles möglich ist.
Besonders schön waren die Wiesen, voller bunter Blumen und wieder sahen wir Edelweiß, und zwar nicht als einzelne Exemplare, sondern in Büscheln wachsend. Da wir durch das Fliegen immer einen Blick am Himmel hatten, bemerkten wir rechtzeitig die sich nähernde Regenwolke. Technik sichern, Rucksack schützen und absteigen im Laufschritt. Aber es tröpfelte nur. Wir blieben trocken.
Bis zum Mittag war noch Zeit, die ich mit dem Tele die Halbinsel unsicher machte.
Nach dem Mittagessen war noch mehr Zeit: Also wieder Vögel fotografieren, von denen es nicht zu wenige in dem lichten Wald der Peninsula gab.
Als ich wieder an unserer Jurte anlangte, war die Versuchung und das Verlangen groß noch einmal Drohne zu fliegen. Machte ich dann auch und war happy.

Eigentlich war damit das Tagesprogramm zu Ende. Ganz in der Nähe, am anderen Ufer des Sees sollte jedoch ein Fest stattfinden, das „Große Wagen Fest“, also eine Feierlichkeit zu Ehren der sieben Sterne des großen Wagens. Jeder Mongole hatte in Abhängigkeit seines Geburtsjahres einen bestimmten Stern im Sternbild, ähnlich wie bei uns die Sternbilder im Jahr oder bei den Chinesen die Zuordnung zu einem Tierzeichen. Den genauen Hintergrund muss ich noch bei der KI erfragen.
Ogdos Gruppe hatte sich gegen den Besuch entschieden, wir überredeten Baatar dort hinzufahren. Das Spektakel begann 22 Uhr, wir waren eine Viertelstunde eher dort, gerade rechtzeitig zum Soundcheck und den letzten Vorbereitungen. Die Mönche trafen gerade ein und warteten, bis sie auf die Bühne gebeten wurden. Ja, eine moderne, riesige Bühne stand inmitten der Steppe, der Festplatz war durch weiße Stehzelte (vier Stangen und ein Dach) begrenzt. Davor eine Fußballfeld-große-Fläche zum Parken. Alles mutete ein wenig an, als würde hier gleich ein Rockkonzert beginnen. Die für uns ersichtlichen Stars waren die Mönche, die die Stände mit den Sternzeichen betreuten, deren Pressesprecher ein Interview gab und dessen Chef, also der oberste Lama der Region, mit einer ganz speziellen Mütze auf dem Kopf und seiner stattlichen Figur von weitem erkennbar war. Leider war es schon dunkel, und die Neonlampen (keine Kerzen) erleuchteten nur Teile des Platzes, der noch recht leer war. Doch ständig kamen Menschen hinzu. Mongolen in festlicher Kleidung, ihren Nationaltrachten, meist waren es ganze Familien mit kleinen Kindern, die ebenso schick angezogen waren. Ein Fest für den Fotografen, wenn es denn nicht an Licht gemangelt hätte.
Dann wurden die Ehrengäste auf die Bühne gebeten (ähnlich wie bei einem Parteitag) und die Reden begannen. Begrüßung, Vorstellung der wichtigen Personen. Reden. Ein Gebet auf Sanskrit, das die Mönche zelebrierten, und die älteren Mongolen in ehrfürchtiger Gebetshaltung erstarren ließ. Reden, schüchterner Applaus. Langsam füllte sich der Platz, die Kinder saßen auf den Schultern ihrer Eltern, damit sie das Geschehen auf der Bühne verfolgen konnten. Aber auf der Bühne passierte eigentlich nichts. Links und rechts vom sich im Zentrum befindenden Mikrofon - die Ehrengäste. Still. Der Lama – der wichtigste Mönch – in einer ganz besonderen Pose, die Arme in einer Verrenkung erstarrt, wo ich dachte, hoffentlich bekommt er sie wieder auseinander, dazu der hünenhafte Körper mit dem er seine Nachbarn um einen ganzen Kopf überragte. Und der Platz wurde voller und voller.
Wir machten den nachströmenden Menschen Platz und kehrten zurück ins Camp. Auf dem Heimweg kamen uns noch in dichter Folge die Pferde (stärken) der Neuzeit in der Steppe entgegen, um gemeinsam ihr Fest zu feiern.
Ein Anlass für das Fest schien, wie uns Baatar erklärte, der Besuch des Präsidenten am morgigen Sonntag zu sein, der am anderen Ende des Sees vorgesehen war (120 Kilometer entfernt).

Weißgesichtbachstelze

Erlenzeisig

Feldsperling

Weidenammer

Streifengans

Gartenrotschwanz

Zwergschnäpper

Steppen- oder Mongolenmöwe

Sibirische Weidenmeise

Rauchschwalbe

Wolf?

Das sagt die KI: Echte mongolische Wölfe Canis lupus sind schlanker, haben längere Beine und einen buschigeren Schwanz der nach unten hängt. Dieser hier wirkt vom Bau und vom Verhalten her wie ein Hund. Die hängende Zunge und der Gang sprechen auch dafür.
Und schlägt dies vor: Das ist ein Alaskan Malamute oder ein sehr wolfstypischer Mongolischer Bankhar / Mischling.

Programm: Nach der Erholung am Khövsgöl See setzen Sie Ihre Reise fort. Ihr Ziel ist das malerisch am Berg gelegene Ulziit Khishig Camp. Sie erkunden die blumenreiche Steppe und überqueren unterwegs hohe Bergpässe, die Ihnen wunderbare Ausblicke über Berge und Täler eröffnen. Die Fahrtstrecke beträgt ca. 200 km. Optional können Sie unterwegs eine etwa zweistündige Wanderung unternehmen. Übernachtung im Ger Camp. ---

In der Nacht war es kalt. Zum Glück gab es ein elektrisches Heizgerät, das wir einschalteten, als die Temperatur 15 Grad unterschritt. Durch die Kälte aufgewacht, begab ich mich auf die Toilette. Als ich die Tür aufmachte, schaute ich in ein Yak an. An unserer Jurte ging eine Yakherde vorbei. Early breakfast.
Für uns heute spätes Frühstück. Alle anderen Gruppen, und es waren noch einige dazugekommen, Amerikaner (im sehr fortgeschrittenen Alter), eine spanische Motorradgang (mit mongolischem Begleitschutz), Koreaner…, hatten sich schon auf den Weg begeben.
Wir fuhren im Dorf an Baatars Elternhaus vorbei, aber es war niemand Zuhause.
In einer Kurve, das erste Naturschauspiel. Eine Schar Mönchsgeier hatte sich auf dem Hügel versammelt und es schien, als warteten sie auch etwas. Das etwas sahen wir dann auf der anderen Straßenseite, eine tote Kuh mit einem Geier, der sie auseinandernahm, jedoch gleich von ihr abließ, als ich den Jeep verließ. Die anderen störte mein Erscheinen jedoch wenig. Bevor ich das Auto verließ, hatte ich noch einige Filmsequenzen aufgenommen - mit dem 600er Tele keine leichte Aufgabe – um diese Bilder wenigstens im Kasten zu haben, da ich fest damit gerechnet hatte, dass alle Vögel davonflogen.

Die zweite Beobachtung machten wir wenige Kilometer danach. Keine hundert Meter von der Straße entfernt Kraniche. Ich glaube, es waren Schwarzhalskraniche. Bilder, Video, Glücksgefühle.
Jungfernkraniche waren es.

Kaum das Glück verbraucht, als schon wieder einige Geier sich an Aas direkt neben der Straße labten. Wir fuhren etwas weiter, schlichen uns geduckt an, doch kaum erhoben wir uns, schon flogen sie auf und davon. Die Ausbeute, einige Bilder der beeindruckenden Tiere im Flug.

Tja, und aller sehr guten Dinge sind vier. An einem See erneut Kraniche, die auf den See zu stakten, dabei eine Schar Möwen aufscheuchten, um den See dann majestätisch zu durchschreiten.

Ja, die Fahrt war heute kurzweilig. Nächste Station, der Kraftort 100° 50°.
KI erklärt: (wird noch eingefügt)
Der genaue Punkt lag am Hang eines Hügels, den man hinaufsteigen musste. Eine willkommene Abwechslung etwas die Beine zu vertreten, immer ein Problem auf Roadtrips. Für viele Mongolen ein lohnender Wochenendausflug.

Von oben konnten wir die Weite der Steppe bewundern, sahen am Horizont einen weiteren See und mit neuen Kräften aufgeladen, kehrten wir merklich leichter (bergab) zum Auto zurück (bergauf krochen wir eher kraftlos). Tja, wir hatten es eigentlich nicht so richtig geglaubt.

Und auf ging es zum nächsten Kraftort. Er zog uns wirklich magisch an. Immer wenn wir nur in der Nähe waren, verspürte unser Fahrer, wir auch, ein Verlangen, dort einzukehren. Das schicke Karaoke-Restaurant. Und immer kehrten wir gestärkt daraus zurück. (Ich schreibe den Bericht im Auto und wir sind gerade auf dem Weg dorthin.)
Wir waren nicht im Karaoke Restaurant das dritte Mal Mittagessen. Heute war es das Restaurant 50° - 100°.

Von der Gebietshauptstadt ging es auf Feldwegen, also unbefestigten Straßen, Wegen oder Spuren in der Steppe weiter. Es waren fast immer mehrere Spuren, die in dieselbe Richtung führten. Wenn man ein Auto überholen wollte, nahm man einfach die Nachbarspur und schwups war man vorbei. Auch Rechtsverkehr war nicht mehr so von Bedeutung, denn jeder konnte jede Spur nehmen.

Wenn zwei auf einer Spur sich entgegenkamen, wechselte einfach ein Auto die Spur oder fuhr auf die Wiese. Aus der weiten Steppe wurden sanfte Täler, fast wie in den Alpen, nur dass die Täler weiter waren und die Berge nicht so hoch, oft bewaldet die Hänge, doch dann wechselte die Szene wieder zu einer hochebenartiger Landschaft, mit nur marginalen Erhebungen und unendlichen Weideflächen.

Heute hatte die Drohne Hochbetrieb. Wir wollten, auch auf Wunsch von Baatar, eine Verfolgungsfahrt mit der Drohne machen. Der Probedurchgang funktionierte, nur dass ich in meiner Schusslichkeit das Ganze nicht gefilmt hatte. Doch oben auf dem Pass klappte es dann. Die Drohen konnte dem Auto auch noch bei Geschwindigkeiten bis zu 50 Kilometer pro Stunde folgen. Plötzlich blieb sie stehen und war nicht mehr auf dem Steuerungsmonitor. Ich stieg aus und sie hing hinter uns in der Luft. Auch im manuellen Modus konnte ich die Drohne nicht heranfliegen. Nach Links, Rechts und Hinten kein Problem. Sie flog bis an eine unsichtbare Linie und meldete Geozone. Ich wusste, was eine Ostzone ist. Es blieb nur die Option, zurückzugehen und sie an der Grenze zur Geozone zu landen. Bis zum Ziel hatten wir noch viele schöne Drohnenflüge, einen über einer Schafherde, einen Rundflug um einen Hirten, der mit seinem Pferd auf einem Hügel saß, und weitere Verfolgungsflüge, einen sogar parallel zum Auto. Ich bin absolut begeistert.

Im Camp angekommen, die anderen waren schon da, flog ich noch einmal, als ein Akku wieder aufgeladen war. Die Zeit bis zum Abendbrot verbrachte ich mit einem Spaziergang im Wald, das Tele unter dem Arm.

Abendbrot, kopieren der Drohnen-Aufnahmen auf einen Stick für Baatar und eine kleine Unterhaltung mit Max über seine Japantour.

Als ich dabei aus dem Fenster schaute, sah ich einen rötlichen Himmel über den Bergen.

Ich vertröstete Max und rannte zum Bungalow, die Drohne rausholen, starten und das geht jetzt schon fix, ab in den Himmel und was ich sah als die Drohne die nötige Höhe erreicht hatte war atemberaubend. Eine Gewitterfront im Gegenlicht, Blitze in den Wolken und ein Sonnenuntergang der Extraklasse. Da ich beim Filmen ja nicht nachbearbeiten kann (also ich kann es nicht), sind die Filmaufnahmen ungeschönt, so wie es wirklich war. Ich hatte das Spektakel auch nur auf dem Steuerbildschirm und das haute mich weg.

Als wir den Schwatz mit Max beendet hatten, ging ich noch einmal in den Speisesaal und schaute, was die Aufnahmen geworden waren. Nicht schlecht. Die Hektik hatte sich gelohnt.

Programm: Sie fahren etwa 230 km zum Terkhiin Tsagaan Nuur See. Dieser wunderschöne, fischreiche See liegt auf 2060 m Höhe, ist 16 km lang, 6 km breit und bis zu 20 m tief. Am östlichen Ufer befindet sich der erloschene Vulkan Khorgo. ---

Als ich nach einer kalten Nacht die Hütte verließ, schien mir die Sonne ins Gesicht. Das erste, was ich auf der Wiese davor erblickte war ein Ziesel, der aufrechtstehend, in Richtung Sonne blickend, die Hände gefaltet, sein Morgengebet verrichtete. Vielleicht wärmte er sich auch auf nach der kalten Nacht in seinem Bau. Dann begann er mit seiner Morgentoilette, strich sich die vom Gras nassen Hände mehrmals über die Augen hielt Ausschau nach dem nächstliegenden Halm, den er im Stehen verspeisen konnte. Als ich von meiner Morgentoilette zurückkam, umarmte er den Stängel einer Blume und nagte an ihrer Blüte auf Augenhöhe.
Mit der Natur hier ist alles in bester Ordnung.
Wir verließen das Camp mit dem Auto, die Österreicher zu Fuß. Oben auf dem Hügel stiegen wir dann auch aus und machten unsere obligatorische Wanderung. Toma bestand darauf. Ab und zu ein Foto. So viele Motive gab es nicht, bis dann die Heuschrecken bei jedem Schritt, den wir machten; aufflogen und ich dachte, da geht doch was, die muss man doch im Flug fotografieren können. Und der Versuch gelang, dank ausgeklügelter KI in der Sony-Kamera.
Hier fernab von dem Rayonzentrurm (Gebietszentrum) konnten wir auf Schritt und Tritt das ursprüngliche Leben der Mongolen erfahren. Wir sahen die Hirten auf ihren Pferden oder Motorrädern, es ging auch bequemer mit dem Auto, aber nicht überall. In den riesigen Gebieten sahen wir überall Jurten, große Herden durchstreiften die fruchtbaren Täler, besonders in der Nähe von ausreichend Wasser (an Seen) war die Herdendichte schon immens. Wir machten einige Stopps, unter anderem um mit der Drohne die Landschaft und die Lebensweise aus der Luft zu filmen.

Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) - Technisch am schwersten zu fotografieren.

Das plötzliche Aufblitzen der leuchtend blauen Flügel im Flug dient als Abwehrmechanismus. Fressfeinde werden dadurch kurzzeitig irritiert, und da die Heuschrecke nach dem Landen sofort wieder im Untergrund verschwindet, ist ihr genauer Landeplatz schwer zu orten.

Baatar schlug vor zu einem nahegelegenen See zu fahren, was wir natürlich dankend annahmen. Der See lag spiegelglatt in der grünen Hügellandschaft und war wirklich sehr fotogen. Also wieder Drohne fliegen, Toma begab sich auf einer Halbinsel zur Spitze eines Hügels, wo ein Tipi stand. Vom Hügel herab ritten drei junge Mongolen auf ihren Pferden, die sie dann aber an der Jurte gegen ein Motorrad tauschten. Nur der kleinste durfte nicht mit drauf, er blieb auf dem Pferderücken. Dem See entlang verfolgte die Drohnen unseren Jeep und ich vergaß die Aufnahmetaste zu drücken. Ich bemerkte es, als die Drohne sich wieder weigerte, weiter zu fliegen. Der zweite Versuch etwas später gelang und zwar genau dann als wir an den Pferden vorbeifuhren. Akku alle, doch da kamen drei Hirten auf ihren Pferden und trieben ihre Schafherde zum Ufer, das nahm die Kamera auf.

Es war unwahrscheinlich idyllisch hier am See. Das Herz öffnete sich, wenn der Kopf die unendliche Weite realisierte, die Abgeschiedenheit und das Leben der Schäfer und Hirten, das genauso weiterging und das schon Jahrhunderte auf diese Art und Weise.
Trotz Urlaub gelingt es uns nicht, dies wenigsten einmal für eine Stunde in uns aufzunehmen. Anzuhalten, innezuhalten. Der Druck, das nächste Ziel zu erreichen, ist stärker. Gelassenheit müssen wir noch üben. Wenn wir 90 sind.
Es ging noch viele sanfte Hügel hinauf und hinunter, mal war der Weg besser, mal schlechter, die Motive wechselten, waren sich jedoch immer ähnlich. Wir erkannten schon selbständig die Hirschsteine und Orte, wo früher Opferzeremonien abgehalten wurden.
Ab und zu, meisten auf Pässen, hielten wir Baatar an, um uns die Beine zu vertreten, die Aussicht zu genießen. Am letzten Pass vor Jargalantar stand eine kleine Stupa, wie dies bei den Buddhisten Brauch ist. Wir waren von einem Gebietszentrum zum anderen, einen ganzen Nachmittag und Vormittag auf Feldwegen gefahren, durch eine bezaubernde Landschaft, die uns durch ihre Lieblichkeit und Sanftmut beeindruckt hatte.
Mittagessen hatten wir in einem Camp vorbestellt. Hier trafen wir selbstverständlich wieder unsere Weggefährten aus Österreich. Auf dem Rest der Strecke sahen wir wieder Kraniche. Der Waldanteil an der Landschaft nahm zu, die Höhe auch.
Es sind die Sardongut-Berge, durch die wir fahren. Erfreulich, wir sehen wieder Kraniche.

Jungfernkraniche

Als wir an einer Ansammlung von vielen Autos, die um etwa 10 Jurten herumstanden, sahen, meinte Bataar, da ist eine Feierlichkeit. Na, dann lass uns hinfahren, meinte ich. Es war eine Hochzeit und wir kamen gerade, als die Gäste dem Hochzeitspaar die Geschenke überreichten. Eine lange Schlange stand vor dem Paar, überreichte der Reihe nach einen blauen Schal, ein persönliches Geschenk, umarmte die Braut, den Bräutigam, eine Foto wurde gemacht und der Nächste war dran. Die Schlange wurde nicht kürzer, da immer neue Gäste eintrafen. Beim Fotomachen wurde ich angesprochen, in Englisch und als wir die Nationalität geklärt hatten in perfektem Deutsch. Ein Mitarbeiter der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit erklärte mir, was gerade passierte und lud mich ein, mitzufeiern. Jugendliche fragten im perfekten English, was mich hierherführt. Wir tauschten Adressen aus, und ich versprach die Bilder zu schicken.

Im Camp haben wir heute eine ziemlich kleine Jurte. Es ist relativ kalt, aber unser Fahrer heizte den Ofen ein. Wenn ich jetzt aus der Restaurantjurte zurückkomme, wird es ziemlich warm sein.

Programm: Am zweiten Tag am See wandern Sie ca. zwei Stunden auf den Vulkan. Unterwegs sehen Sie zahlreiche bizarr geformte Basaltsteine und erkaltete Lavaformationen. Genießen Sie die beeindruckende Landschaft des Khorgo Terkh Nationalparks. Übernachtungen im Ger Camp. ---

Wir fuhren mit Jeep zum Fuße des Vulkans Khorgo. Ein bewaldeter Krater mitten in der Steppenlandschaft, der knapp 200 Meter die Ebene überragte. Einen Großteil des Höhenunterschiedes machten wir auf Betontreppen, den Rest auf Pfaden, die in dem Vulkangestein ausgetreten waren. Am Rande der Caldera eröffnete sich schöner Blick in den vor 8000 Jahren entstandenen Krater. Ein Scharzohrmilan kreiste unterhalb des Kraterrandes, und es gelang, ihn mit dem einfachen Objektiv im Flug zu verfolgen. Er landete kurz zwischen griff einen Zweig, schraubte sich mit der Thermik nach oben und verschwand zum gegenüberliegenden Kraterrand zu seinem Horst.
Für uns das Zeichen zum Aufbruch zur Kraterumrundung. Die Blicke ins Innere faszinierten immer wieder und durch die veränderten Vordergründe wurde es auch nicht langweilig. Gegenüber dem Aufstieg war eine kleine Wiese, der ideale Platz, die Drohne zu starten. Flug über den Krater, hallo-sagen bei Bataar, der beim Aufstieg gewartet hatte und dann ab in die Luft und versuchen den ganzen Krater auf das Bild zu bekommen. Schöne Aufnahmen. Abstieg, die 177 Stufen, die Bataar gezählt hatte, zurück. Unsere Österreicher waren mit Otgo zu Fuß zum Vulkan gelaufen, wir fuhren kräftesparend mit dem Jeep zurück.

Lecker Mittag. Die Gerichte erinnerten mich stark an Russlands Küche. Sie waren sehr gut zubereitet und der Geschmack löste so eine Nostalgie an die Studentenjahre aus.
Nachmittag war eigentlich eine Fahrt zum See vorgesehen, die wir absagten. Toma wollte trainieren. Wir pickten uns also einen Gipfel von den vielen die das Camp umgaben heraus und stapften los. Unten, am Fuße des Berges, baten wir an einer Stupa Buddha um das Gelingen der Bergtour.

Nach der Stupa hörte der Weg auch schon auf, und wir gingen auf Sicht. Drehte man sich um, war die Sicht schon atemberaubend und da hatten wir gerade mal ein paar wenige Höhenmeter gemacht. Auf der rechten Talseite befanden sich Felsformationen, die von Alpenkrähen besetzt waren. Es ging stetig bergauf, manchmal auch heftiger, über blumenübersäte Almwiesen, die noch nicht abgegrast waren.
Ich vermied felsige Passagen und nahm auch, wenn möglich, den Weg durch den schattigen Wald. Ein wunderschöner Wald bei schräg einfallendem Sonnenlicht sehr fotogen.
Als wir auf den Grat heraustraten und nach unten schauten, sahen wir Bataar in dem Camp vor dem Restaurant. Toma rief ihn schnell an, wir winkten, doch Bataar sah uns nicht gegen die Sonne. Als wir den ersten „Zwischengipfel“ erreicht hatten, sahen wir den zweiten, noch einmal 150 Höhenmeter vor uns. Also weiterkraxeln durch die zauberhafte Berglandschaft. Es roch nach Kräutern, wahrscheinlich eine Arte Kamille. Wir rieben die Pflanze zwischen den Fingern und jetzt verströmten auch diese den intensiven Duft. Blickten wir jetzt zurück, konnten wir in den Krater des Vulkans schauen der weit vor und unter uns in der Steppe lag und diese nicht mehr überragte.
Das letzte Stück bis zum zweiten „Gipfel“ war noch einmal anstrengend. Wir gingen die letzte Erhebung von hinten an, um nicht über die felsigen Passagen klettern zu müssen. Oben fiel dann die Anspannung an und wir genossen aus vollen Zügen die Sicht, auch auf den See, zu dem wir nicht gefahren waren. Vor dem Abstieg noch schnell die Drohne steigen lassen, Verfolgungsmodus zu Fuß ausprobieren und den gesamten See aus der Luft erblicken.

Auf den Hängen bergab sahen wir eine neue Pflanze. Die KI sagt es sei Berglauch, nicht Bärlauch, Berglauch. Edelweiß kommt uns schon nicht mehr als etwas Besonderes vor. Es wächst hier inflationär. Nur wenn die Tiere schon die Wiesen abgeweidet haben, ist es weg. Scheint also auch zu schmecken.
Rechtzeitig vor dem Abendessen trafen wir im Camp ein. Ich war schon ein wenig kaputt, denn der Rucksack mit kompletter Fotoausrüstung und Drohne war schon so schwer wie der Rucksack bei unseren Alpentouren.

Programm: Weiterfahrt nach Kharakhorum (ca. 320 km über asphaltierte Straße). Unterwegs sehen Sie den Chuluut Fluss, der durch eine Basaltschlucht fließt. Am Nachmittag erreichen Sie die alte Hauptstadt des Mongolischen Reiches. Chinggis Khaan wählte diesen Ort im Orkhon Tal zum Zentrum seines Weltreiches. Hier entstand das erste buddhistische Kloster der Mongolei. Sie besichtigen die beeindruckende Tempelanlage Erdene Zuu, die für ihre einzigartige Architektur bekannt ist. Übernachtung im Ger Camp. ---

Bevor es gen Süden ging, machten wir noch ein Bild vom Terkhiin Tsagaan Nuur See.
Die Landschaft ändert sich nur langsam. Auch die Ereignisse wiederholen sich. So sahen wir eine Geierversammlung gleich neben der Straße auf einem Hügel, wo sich bis zu 30 Exemplare eingefunden hatten. Sie liefen das letzte Stück hinauf auf den Hügel „zu Fuß“, den Kopf tief gebeugt, als würden sie jemand den Schnabel in das Federkleid rammen wollten. Was der Grund der Versammlung war, die Abstimmung über den neuen Obergeier oder nur ein Betriebsausflug, die Antwort blieben sie uns schuldig. Aber ich habe noch ein paar mehr superscharfe Bilder von den Geiern im Flug.

Die Straße war einigermaßen und so hielt sich das Schaukeln in Grenzen. Ich konnte also Bilder während der Fahrt entwickeln. Anhalten nur für das Nötigste und dann befanden sich die öffentlichen Toiletten mitten in der Steppe und Bataar fuhr 2-300 Meter über die Wiese dort hin. Nach etwa einer Stunde erreichten wir die Schlucht des Chuluut Flusses, die durch ein Erdbeben entstanden sein soll. Ein willkommener Anlass die Drohne fliegen zu lassen. Ich machte kein einziges Foto mit der Kamera, alle Bilder sind von der Drohne.

Chuluut Canyon im Chuluut Gol Tal, Aimag Arkhangai in der Mongolei.
KI: Vor ca. 8 Mio. Jahren gab es hier riesige Lavaflüsse. Der Fluss hat sich später durch die harte Basaltschicht gefressen.

Mittagessen in der Gebietshauptstadt. Die Bedienung sprach Englisch und Russisch. Bataar hielt ständig Ausschau nach Benzin. Wir passierten wirklich viele Tankstellen, aber die angespannte Benzinsituation in Russland übertrug sich auch auf die Versorgung der Mongolei. Eigentlich war schon Weitem zu erkennen, ob es Benzin gab oder nicht. Entweder es gab lange Schlangen und Benzin oder beides nicht.
Nach um Drei erreichten wir Kharakhorum, die Hauptstadt des mongolischen Reiches Dschingis Khans. Wir besichtigten die Tempelanlage. Interessant wurde es erst in dem Tempel ganz hinten, wo noch religiöses Leben stattfand. Aus dem Tempel kamen Menschen mit Sutren, die sie durch die Gegend trugen (um sie einmal im Jahr zu lüften?). Im Inneren beteten die Mönche und nach der Kamera zu urteilen, die das alles aufnahm, schien es so, als ging dies direkt ins Netz. Gläubige wurden selig gesprochen nach Gebührenordnung. Alles erinnerte uns sehr stark an Tibet, wobei dort die Gläubigen noch etwas uriger aussahen. Hier im Tempel konnte man auch schon per Internet die Gebühren einreichen.
Sehr schön fand ich, dass sich einige Mongolen verkleidet hatten und sich sehr gern fotografieren ließen. Es war sogar eine ganze Familie dabei, wobei der Junior unter seiner Kopfbedeckung wohl sehr litt.

Drohnenflug außerhalb der Anlage, weiter zum Camp und ich haute mich erst einmal aufs Ohr. Bataar, der Arme, fuhr tanken. Jetzt ist es halb Zehn, und er ist immer noch nicht zurück. (Abendbrot hat er auch noch nicht gegessen.)

Programm: Ihr heutiger Ausflug führt Sie in die Kulturlandschaft des Orkhon Tals, das als Wiege des mongolischen Volkes gilt und zahlreiche archäologische Funde aus dem 6. Jahrhundert beherbergt. Die Region wird bis heute als Weideland von Nomaden genutzt. Hier erleben Sie die typisch mongolische Lebensweise und begegnen Yaks, Kühen, Pferden, Schafen und Ziegen. Fahrstrecke ca. 200 km. ---

Bataar hat gestern Abend das Auto vollgetankt und ist ohne Abendbrot schlafen gegangen. Ein harter Job.
Nach dem reichlichen Frühstück heute Morgen schauten wir noch oben auf dem Hügel vorbei, wo ein Denkmal den Khans der Mongolei gewidmet war. Wunderbarer Rundblick und Geschichtsunterricht in einem. Von hier ging es in Richtung Orkhon Tal (120 Kilometer einigermaßen vernünftige Straße). Als wir an einem Kloster vorbeifuhren, das sogar etwas abseits lag, schlug Bataar vor, uns dieses anzuschauen. Da schlummern doch Reiseleiter Fähigkeiten.
Zum Kloster lass ich mal die KI ran und packe das in einen extra Ordner.

Die Mönche waren gerade mit ihren Musikinstrumenten (Trompeten?) von einem Podest heruntergekommen und begaben sich in den Gebetsraum, wo sie ihren Sing-Sang anstimmten, dessen Inhalt sie leider nur selbst verstanden, denn der war in Sanskrit. So rappten Sie bis einer der Mönche die Tonlage erhöhte und alle das Tempo verlangsamten, um dann gleich wieder in den vorherigen Rhythmus zu verfallen.
Wir schauten eine Weile zu, wie Besucher ihren Obolus entrichteten und dann ehrfürchtig durch die Gebetshalle wandelten (ergeben schlichen, traf es bei manchen besser), sich mit der Stirn an jede Säule anlehnten, weitere Geldscheine auf ihre Lieblingsbuddhas verteilten und beteten. Ganz junge Mönche halfen schon bei der Betreuung der Gläubigen mit, jugendliche Mönche rezitierten schon fleißig Gebete.

Wir traten auf die Milch, damit wir nur weiße Spuren hinterließen.

Vom Kloster aus sah man drei große repräsentative Jurten. Neugierig geworden schauten wir dort vorbei und wurden von drei Frauen empfangen, erhielten für 2000 einen blauen Schal als Begrüßung, den wir dann wie erklärt an die Begrenzung des heiligen Platzes für blaue Schals banden. Es gab auch einen Platz für Schals in andrer Farbe, aber die waren Wohl teurer und wohl nur für richtig Gläubige vorgesehen.
Hier noch einige Informationen von einem Künstlichen:

Die Landschaft war wie gestern, weite Täler, eingesäumt durch Hügelketten, manchmal waren es Bergketten, die Weite wurde nur noch weiter und in den Tälern floss fast immer ein Fluss. Die letzten 25 Kilometer ging es dann auf Feld- und Wiesenwegen im Orkhon Tal entlang des Flusses und einige Male mussten Bataar und der Landcruiser ihre ganzen Fähigkeiten zeigen, um die Hindernisse auf dem Weg zu überwinden. Wir waren fast die einzige Gruppe, die nicht mit einer Buchanka (Kastenbrotfahrzeug aus der ehemaligen Sowjetunion) unterwegs waren. Als wir Pferde neben uns im Fluss sahen hielten wir für ein Foto an und ich fotografierte dann auch gleich die Yakherde nebenan.

Es war wirklich eine schöne, beruhigende Landschaft. Das Camp lag an einem Seitentaleingang nicht weit vom Fluss entfernt.

Die heutige Jurte war eine Luxusausführung. Zwar auch weiß und ziemlich rund, aber mit allem Komfort, den wir uns wünschen konnten. Ein Schreibtisch mit zwei Stühlen, ein Bad und eine Toilette inkludiert (wir brauchen nicht in die dunkle kalte Nacht hinaus zur Toilette gehen!!!), alles dicht und warm, viel Platz und das für zwei Nächte –hurra!
Überwältigt schlief ich erst einmal für ein Stündchen ein. Scheint zur Gewohnheit zu werden.
Ein Spaziergang um das Camp, zwei Drohnenflüge und nach dem Abendbrot eine Timelaps vom Sonnenuntergang, der keiner war, weil die Gewitterwolken die Sonne schon eine Stunde davor verschluckt hatten. Trotzdem geben die Aufnahmen die Stimmung im Camp gut wieder.

Programm: Am zweiten Tag haben Sie Freizeit. Außerdem besuchen Sie eine Nomadenfamilie - Ihre Reiseleitung vermittelt Ihnen Einblicke in Alltag, Traditionen und Kultur. Mongolische Gastfreundschaft wird hier großgeschrieben. Wanderungen, ein Ausflug zum Wasserfall oder Reiten sind optional möglich. Übernachtungen im Ger Camp. ---

Wir besuchten nach dem Frühstück eine Nomadenfamilie, die hier in dem Tal schon 30 Jahre lebt. Sie wohnen gleich neben dem Camp, sind schon Großeltern und betreuen in den Sommerferien die Enkel.
Die Familie besitzt eine größere Herde Yaks und lebt davon. Die Besuche von Touristen sind ein kleines Zubrot. Heute Abend wird eine große Gruppe vorbeischauen und deswegen durfte ein in diesem Jahr geborenes Jungtier nicht mit auf die Weide. Die Mutter soll heute Milch ansammeln, die dann vor der besuchenden Gruppe gemolken werden wird. Das Jungtier war alles andere als amüsiert. Obwohl es am Morgen gestillt wurde, blökte und knurrte es die ganze Zeit herum, dass es nicht mit auf die Weide zur Mutter durfte. Seinen kleinen Neffen, der noch später geboren wurde, schupse es in dem Gatter hin und her.

Die Jurte, so alt wie die beiden verheiratet sind, war eine typische Jurte, ein wenig größer, wie wir sie auch als Unterkunft nutzten. Die rechte Hälfte der Jurte „gehört“ der Frau, also dort steht ihr Bett, links schläft der Mann. In der Mitter der Ofen und gleich neben dem Eingang die Küche. Alles sehr aufgeräumt. Ein großer Bottich Buttermilch, also saure Milch stand neben dem Ofen.

An der Jurtenwand, neben der Kommode wurde die Butter in einem riesigen Gefäß aufbewahrt. Es werden Vorräte für den Winter angelegt. Der Fußboden war aus Holz. Das Feuer machte die Frau mit Hilfe einer Gas-Katusche an. Wir durften Milchhaut und Tee probieren.

Die Haut der Milch probierten wir.

Für die Enkel hatten wir Malzeug als Geschenk mitgebracht, was sofort regen Zuspruch genoss. Toma malte vor und der vierjährige Enkel malte aus und war wirklich ganz begeistert bei der Sache.

Nach zwei Bildern verabschiedeten wir uns.

Teil zwei des Vormittages war die Fahrt zum Wasserfall, besser zum Parkplatz, von wo es einen knappen Kilometer zu Fuß zum Fluss ging. Kurz vor der Vereinigung zweier Flüsse (der eine hatte sich schon tief in das Basaltgestein eingegraben, der andere Zufluss floss auf derselben Ebene und stürzte dann vielleicht 30 Meter in die Tiefe. Diese 30 Meter konnte man mit Zipline überwinden oder zu Fuss in den Canyon absteigen. Wir wählten den langen Weg und stiegen ganz normal in den Canyon hinab, fotografierten den Wasserfall (auch einmal mit Graufilter) und stiegen wieder hinauf. Dass hier zwei Flüsse zusammenflossen konnte man sehr deutlich aus der Vogelperspektive erkennen. Dank der Drohne konnten wir diese Perspektive ja einnehmen.

Mittag und danach der wohl nun doch zur Gewohnheit gewordene Mittagsschlaf.

Tja und dann der Ruhenachmittag.

Programm: Nach dem Frühstück fahren Sie etwa 300 km zu den Ruinen des Ongi Klosters, das beiderseits des Ongi Flusses inmitten eines schwarzen Lavagebirges liegt. Am Abend spazieren Sie durch die Ruinen und genießen die Landschaft. Das Kloster war einst ein bedeutendes Zentrum buddhistischer Lehre in Medizin, Philosophie und Astrologie. Übernachtung im Ger Camp. ---

Ganz zeitig aufstehen, nach dem Sonnenaufgang. Der sah zwar sehr schön aus, aber ich war zu müde, um die Kamera zu holen. Kurz nach halb Acht fuhren wir los. Zurück nach Kharakhorum. Nach 25 Kilometer Buckelpiste erreichten wir das Rayonzentrum und schauten uns nach Benzin um. Baatar fragte einen Motorradfahrer und erhielt von ihm nicht nur den Ort genannt, sondern sogar eine Nummer (123 mit Stempel) in der Schlange geschenkt. Als wir das Ende der Schlange erreichten, rechnete ich mit 3-4 Stunden Wartezeit. Die Nummer war auch kein Sesam öffne Dich, wir hatten 10 Minuten verloren und fuhren weiter. Ein weiterer Versuch an einer anderen Tankstelle im Rayonzentrum endete nach 15 Minuten wieder ergebnislos - besser benzinlos. So mussten wir also nach Kharakhorum ganz zurückfahren und sahen schon von Weitem, die Schlangen an den Tankstellen (der Krieg in der Ukraine hatte Auswirkungen bis in die Mongolei).
Doch diesmal waren wir besser vorbereitet. Baarat hatte einen Anruf von dem Österreicher-Diamir Fahrer erhalten. Dieser hatte einen Bekannten in der Stadt und für uns Benzin organisiert. So fuhren wir an den Schlangen vorbei zu einer leeren Tankstelle und nach 10 Minuten hatte diese dann plötzlich Benzin, ohne dass es den anderen Autofahrern auffiel, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer langen Schlange an der dort befindlichen Tankstelle auf Benzin warteten. Sogar unseren 30 Liter Kanister befüllten wir.
Obwohl es erst 11 Uhr war, hatten Baatar und Toma Hunger. Diesen stillten wir in einem Schnellrestaurant eines Großmarktes nach dem Vorbild Metro.
Endlich konnte es gen Süden losgehen. Die Straße war vielversprechend, aber sehr kurzsilbig und was dann folgte waren fast 200 Kilometer Feldwege bis zum Ziel. Schon nach wenigen Kilometern Schunkeln und Schaukeln stank es im Auto nach Benzin. Die Kontrolle des nagelneuen chinesischen Kanisters ergab eine Undichtigkeit oben am Griff. Wir versuchten das Leck mit Kaugummi abzudichten, ohne Erfolg. Zweiter Halt mitten in der Steppe – wir gossen ein wenig in den Tank. Dazu schnitt ich eine Colaflasche auf, sodass wir einen Trichter hatten. Das war noch nicht erfolgreich. Es stank immer noch, besonders auf der hinteren, meiner, Bank. Erneuter Stopp. Wir opferten eine Wassergalone (6 Liter), füllten die leeren Flaschen damit auf und kippten den Rest Wasser in ein Zieselloch und füllten sie dann mit Benzin auf, sodass jetzt kein Benzin aus dem Kanister mehr austreten durfte (sollte). Es stank zwar immer noch im Auto, aber durch den permanenten Fahrtwind wurde es weniger und weniger.

Tja, die Landschaft war sehr schön. Erst langsam verschwanden an den „Rändern“ die Berge und das hügelige Hochland wurde zu einer Hochebene, die flache kaum ausgebildete Senken hatte, sodass wir des Öfteren den Horizont erreichten und dann gleich wieder einen neuen sahen.
Die Greifvögel änderten sich und die neue Art saß einfach so am Straßenrand. Naja, Bäume oder Telegrafenmasten gab es nicht.
Tierherden sahen wir viel weniger, als im übervölkerten Orkhon-Tal, Jurten auch. Mobiles Netz gab es kilometerweit nicht. Aber man konnte weit schauen. So etwa von Marl nach Waltrop, ohne das etwas gestört hätte.
Die Wiesen waren immer noch grün, unsere Beine schliefen langsam ein und es schien, als würden wir gar nicht vorankommen. Auf den ausgefahrenen Feldwegen bewältigten wir etwa 25-30 Kilometer in der Stunde. Als wir an ein Vorfahrtsschild kamen, das an einer Rampe auf eine schön asphaltierte Straße stand, schöpfte ich Hoffnung, die mich nach 10 Metern wieder verließ, als wir auf der anderen Straßenseite wieder auf die Wiesen fuhren.
Das letzte Teilstück erlaubte höhere Geschwindigkeiten. Baatar raste mit bis zu 100 Stundenkilometer durch die Prärie, um dann vor einem Schlagloch auf 20 abzubremsen. Toma ging es den Umständen entsprechend schlecht.
Eine Toilettenpause brachte die Primäre für das Prärieklo. Ein Bild reiche ich nicht nach. Aber vielleicht einen Link zum Kauf diesen Accessoires.
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Sonst passierte auf der Fahrt nicht viel. Wir waren schon froh, wenn uns Autos entgegenkamen. Ein Laster hüllte uns in Steppenstaub und seltsamerweise kam im nächsten Tal wieder ein Laster auf uns zu und der Wind hatte gewechselt. (Seltsam)
Ein See mit Pferden, Schafen und Kranichen war mir ein Foto wert. Sonst gab es so gut wie nichts, was den Zeigefinger der rechten Hand hätte zucken lassen.
Irgendwann, wir waren schon viele Stunden unterwegs, war der Horizont keine gerade grüne Linie mehr, sondern etwas grau-bräunlich-Gezacktes. Wir näherten uns der Wüste Gobi und das einzig Schöne, das Grün, verschwand nun auch noch.
Das Camp war so lala. Wir erhielten Jurte 11 zugewiesen, Baatar bekam eine Hütte. Wir tauschten.
Jetzt sitze ich bis zum Abendbrot im Restaurant und nutze Starlink. Ein Musk-Ding. IM Speisesaal lärmen die Deutschen. Wir werden uns nicht zu erkennen geben (erst nach dem Essen).

Nach dem Essen rannten wir zur eigentlichen Attraktion dieses Tages, zu den Ruinen des Ongi Klosters. Die Sonne stand schon sehr tief am Firmament und ich wollte noch Drohne fliegen. In allerletzter Minute hat es geradeso geklappt.
Vor dem Schlafengehen setzten wir uns noch an den Ongi Fluss, träumten, vergaßen den heutigen Tag und boten den Saugern noch eine Blutentnahme an.

Programm: Heute fahren Sie etwa 160 Kilometer zu dem Ort Bayanzag, dem "Reich der Saxaul Bäume". Die Gegend ist berühmt für seltene Saurierknochen und spektakuläre Fossilienfunde. Vor Millionen von Jahren lebten hier zahlreiche Dinosaurierarten, deren Relikte bis heute gut erhalten sind. Bayanzag gilt daher als ein Eldorado für Paläontologen. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie eine 1-2 stündige Wanderung durch die rot glühenden Klippen. Genießen Sie die Stille und den beeindruckenden Anblick der Landschaft im Abendlicht. Übernachtung im Ger Camp. ---

Wir waren die ersten im Frühstücksraum und die ersten die das Camp verließen. Vor uns lagen wieder viele Kilometer auf der Waschbrettpiste. Wer schon einmal in Steppen oder Wüstenlandschaften Off-road gefahren ist, kennt diese wellenförmigen Bodenbeschaffenheit, die alle Wirbel wieder in die richtige Position verankert, bis eine richtige Bodenwelle den physiotherapeutischen Effekt wieder zunichtemacht.
Eigentlich sollte es schon regnen, aber davon war noch nichts zu spüren. Die ersten Kilometer kamen wir schnell voran. Wir sahen immer noch vereinzelte Herden und als wir dann eine ganz in der Nähe unserer Piste sahen, bat ich Baatar doch an dem heiligen Steinhaufen mit Fahne anzuhalten. Wir hielten gerade, die Drohne war startklar, als ein Hirte auf dem Motorrad sich zu uns gesellte. Ihn interessierte natürlich die Drohne, die ich kurz vorführte und als ich dann in Richtung Herde flog und die Herde sich bewegte, da war er ganz begeistert, schaute intensiv auf dem Steuerungsmonitor. Er fragte nach dem Preis und mir schien das Interesse nachzulassen.
Die Landschaft war absolut flach, einen Horizont gab es heute nicht, die Erde war eine Scheibe. Als wir später doch mal einen Anstieg hinauffuhren und nicht sehen konnten, wie es oben weitergeht, entstand das Gefühl, dass wir gleich von der Scheibe fallen werden.
Baatar wollte, dass die Drohne bei maximaler Geschwindigkeit neben dem Auto herflog. Als ich die Fahrertür aufmachte, flog diese mir fast aus der Hand, so stark war der Wind. Ich probierte es, aber die Drohne schaffte es nicht, gegen den Wind anzukämpfen.
Dafür gab es andere Abwechslungen. Auf dem Weg stand eine große Herde Kamele. Mir gefallen diese Tiere, sie geben der Landschaft so einen nostalgischen Touch. Also habe ich fotografiert und ein wenig gefilmt. Irgendwann wurde es dann auch mal hügelig in der Wüste, aber der Wind war immer noch zu stark, fliegen nicht drin, also eben nur so aussteigen und die Beine vertreten.

Die Wüste Gobi gilt unter Paläontologen weltweit als El Dorado der Dinosaurierforschung. Ein Großteil der hier gefundenen Fossilien stammt aus der Späten Kreidezeit (vor etwa 70 bis 80 Millionen Jahren) – einer Ära, in der die Region aus einem Wechselspiel von Flussdeltas, Oasen und riesigen Wanderdünen bestand.
Warum sind die Funde in der Gobi so einzigartig?
In den meisten Regionen der Erde wurden Dinosaurierknochen nach dem Tod in Flüssen zerstreut oder durch Erdschichten flachgedrückt. In der Gobi passierte etwas anderes:
* Perfekte Konservierung durch Sandstürme: Viele Tiere wurden durch kollabierende Dünen oder plötzliche, schwere Sandstürme schlagartig verschüttet.
* Dreidimensionale Erhaltung: Der feine Sand schloss die Kadaver luftdicht ein. Dadurch blieben Skelette vollständig im Verbund, Schädel unverformt und sogar ganze Nester in ihrer ursprünglichen Form erhalten.
Die spektakulärsten Meilensteine
1. Die Sensation von 1923: Erste Dinosaurier-Eier (Bayanzag)
Der US-Forscher Roy Chapman Andrews (der oft als reales Vorbild für Indiana Jones gilt) brach in den 1920er Jahren mit einer Flotte von US-Geländewagen in die Gobi auf. Bei den leuchtend roten Sandsteinfelsen von Bayanzag (Flaming Cliffs) machte sein Team eine Weltsensation:
* Sie entdeckten die ersten wissenschaftlich bestätigten Dinosaurier-Eier und -Nester der Geschichte. Bis dahin wusste man nicht mit Sicherheit, wie sich Dinosaurier fortpflanzten.
* Hier wurden auch erstmals die bekannten Gattungen Protoceratops und Velociraptor beschrieben.
2. Die „Kämpfenden Dinosaurier“ (Tugrikin Shree, 1971)
Einer der berühmtesten Fossilfunde überhaupt gelang einem polnisch-mongolischen Team:
* Ein Velociraptor und ein Protoceratops versteinerten mitten im Kampf ums Überleben.
* Die Sichelklaue des Velociraptors steckte noch im Halsbereich des Protoceratops, während der Protoceratops den Arm des Raubsauriers in seinem kraftvollen Schnabel gepackt hielt. Eine einstürzende Sanddüne begrub beide Tiere exakt im Moment des Todeskampfes.
3. Die Ehrenrettung des „Eierdiebs“ (Oviraptor)
Lange Zeit hielt man den Oviraptor für einen Eierdieb, weil sein Skelett direkt auf Gelegen gefunden wurde. Erst spätere Funde in den 1990er Jahren brachten die Wahrheit ans Licht:
* Die Tiere lagen in typischer Bruthaltung mit ausgebreiteten Armen über den Eiern – genau wie heutige Vögel. Sie starben, weil sie ihr eigenes Gelege im Sandsturm nicht im Stich lassen wollten.

Noch vor dem Mittagessen hatten wir unser Ziel erreicht, das Camp bei den Flammenden Klippen. Das Mittagessen war ungewöhnlich reichlich und gut. Aber die Lodge machte auch einen vornehmen Eindruck. Der Sohn der Familie studierte in den Staaten und sprach perfekt Englisch.
Wie im Programm vorgesehen fuhren wir zum Dinosaurier-Museum. In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat hier eine amerikanische Expedition Saurier-Eier gefunden. (Damals eine riesen Sensation.) Das damals aufgenommene Schwarz-Weiße Filmmaterial konnten wir uns im Museum anschauen.
Danach ging es zu den Klippen, wo zum einen die Eier gefunden wurden und es zum anderen eine tolle Landschaft gab. Leider fing es gerade in dem Moment an zu regnen, als ich meine Drohne starten lassen wollte. Es nieselte ein wenig und wir wurden genauso schnell wieder trocken, wie wir nass wurden. Ich schaute auf die Regen-Radar-App. Diese versprach in einer Dreiviertelstunde das Ende des Regens, der jetzt stärker wurde. Eine halbe Stunde hielten wir es wind- und regengeschützt unter einem ganz minimalen Felsvorsprung aus, doch der Himmel klarte nicht auf. Also Abbruch und zurück ins Hotel.
Da wollen wir nun schon mal die flammenden Klippen bewundern und was macht Gott, er löscht die Flammen. Aber die Flammen sollen ja nur zum Sonnenuntergang zu sehen sein, bei dem jetzigen Himmel eine Illusion.
Aber nach dem Abendbrot wurde aus der Illusion Realität. Die Sonne schien. Wir fuhren noch einmal zu dem 10 Minuten entfernten Inferno. Da war noch nichts angebrannt. Toma wollte erst einmal zu der Tee-Straßen-Installation (Kunst im öffentlichen Raum) einer Karawane mit überlebensgroßen Beton-Kamelen.
Die Teestraße, so lernten wir, wird der nördliche Zweig der Seidenstraße genannt, der über die Mongolei von China bis nach Sankt Petersburg führte. Man sagt Luftaufnahmen zeigen heute noch die ausgefahrenen Wege in der Steppe / Wüste. Haupttransportgut war Chai (Tee wurde der Tee genannt, der über die Schiffsroute nach Europa kam.
Nach dem Foto mit der Karawane wurde es langsam spannend. Die Sonne näherte sich dem Horizont, aber es glühte noch nichts, geschweige, das etwas brannte. Ich holte das Drohnenfliegen von heute Nachmittag nach. Kurz nach dem Sonnenuntergang sollte das Schauspiel beginnen. Ich begab mich hinab in den Canyon, weil mir schien, das bietet bessere Motive. Unten im Tal sah man die Sonne schon eine Weile nicht mehr und als ihre Strahlen dann auch von den Berghängen verschwanden, musste das Feuerwerk doch wohl nun losgehen. Tat es nicht. Die Felsen wurden nicht röter.
Durch einen Zufall bemerkte ich, dass, wenn ich die Kamera in einem bestimmten Winkel nach oben halte und ganz viel Fels im Bild war, also wenig Himmel und Erde, erschien der Felsen plötzlich rot. Das Phänomen war reproduzierbar.
Es brannte und wurde kalt, denn die Sonne war ja weg. Der Feuer-Rot-Effekt war nur wenige Minuten sichtbar. Toma und Baatar, die auf der gegenüberliegenden Seite oben auf dem Berg warteten, hatten das Feuer nicht gesehen. Die Bilder auf dem Kamerabildschirm waren jedoch überzeugender Beweis. Fast wie bei den Nordlichtern, die Kamera sieht mehr als das menschliche Auge.
Durch den schnellen Rückweg und zum Schluss die 40 Höhenmeter wurde mir nicht kalt, ich schwitzte alles durch. Doch die Dämmerung war schon fortgeschritten und die Heimfahrt in der Dunkelheit forderte von Baatar erhöhte Aufmerksamkeit.
Überraschung als wir in die Jurte kamen. Überall Käfer. Hunderte schwarze kleine Käfer. Wir sahen sie nicht alle auf einmal, nein kaum hatten wir 10 zerdrückt, tauchten genauso schnell 10 neue auf. Hinter dem Bett, unter dem Bett, über dem Bett und am ekligsten im Bett. Wir baten um Hilfe und der Sohn der Familie, der ja so schon alles tat, saugte jetzt auch noch die Käfer ein. Er meinte sie wären harmlos, Toma find mit der KI heraus, dass diese Plage immer nach Regengüssen in der Wüste auftritt. Während ich das jetzt im Bett schreibe, stürzen die Biester sich von der Decke lebensmüde auf mich herab, verschwinden in meinem Schlafanzug und krabbeln irgendwo hin. Das ist gruselig.
Der Staubsauger wurde dann für die russischen VIP-Gäste gebraucht, aber danach saugte ich noch einmal 30 Käfer auf. Toma schläft schon, wer weiß mit wie vielen Käfern?

Programm: Eine der Hauptattraktionen des Gobi Gurvan Saikhan Nationalparks sind die Sanddünen von Khongoriin Els. Aufgrund der stetigen Windbewegung nennen die Einheimischen sie poetisch "Duut Mankhan" - die Singenden Dünen. Sie erheben sich mehrere hundert Meter aus der flachen Ebene. Am Abend können Sie - je nach Wunsch - die große Düne hinaufsteigen und den traumhaften Blick über das goldene Dünenmeer genießen. Der Ausblick von oben ist unbeschreiblich schön. Optional ist auch ein Kamelritt möglich. Übernachtungen im Ger Camp. ---

Weiter ging es in der Gobi. Meine Vorstellung von der Gobi war immer, es ist eine Wüste. Hier aber die Erklärung der KI.
Die Gobi ist keineswegs eine reine Sandwüste – ganz im Gegenteil! Das klassische Bild einer endlosen Sandwüste trifft nur auf einen sehr kleinen Teil der Region zu. Geografisch und ökologisch ist die Gobi ein gigantisches Mosaik aus Wüstensteppe, Halbwüste, Stein- und Schotterwüste sowie einzelnen Sanddünenfeldern.

Als wir dann wirklich in die Berge nach links abbogen, einem Flusslauf folgend, ließ ich die Drohne im Verfolgungsmodus starten.

Parallelflug. Sehr schön, bis zu einer Biegung, wo der Fahrweg dem Hang ein wenig zu nahe kam. Ich versuchte noch Baata zu warnen, aber zu spät, die Drohne krachte in einen Busch. Der wohl glücklichste Ausgang, es hätte auch ein Stein sein können. Hilflos sammelte ich sie auf. Sie lag wie ein Maikäfer auf den Bauch und strampelte nicht mal mehr. Das war noch einmal gut gegangen.

Die weiteren Flüge machten wir nun im Verfolgungsmodus, dem Auto hinterher folgend und Obacht geben, dass wir dem Hang nicht zu nahekamen. Da dachte sich die Drohne aber neue Schikanen aus, die meinem Blutdruck nicht guttaten. Die Verbindung riss einfach ab und ich hatte die Wahl: Abbrechen, App-beenden und warten. Normalerweise half „Warten“ immer und die Drohne kam wieder zu sich. Wahrscheinlich hatte sie doch einige mentale Schäden durch den Sturz erlitten. Das Warten war erfolglos. Also Steuergerät völlig neu starten und auf einen neuen Verbindungsaufbau hoffen. Als dieser Vorgang im Gange war, ging die Drohne plötzlich ab in die Luft. Das Steuergerät schaltete sich wieder ein und meinte automatische Landung eingeleitet, fliege zum Ausgangspunkt zurück. Der war aber sonst wo, wir waren ja schon eine Weile gefahren. Im letzten Moment bekam ich Kontakt zur Drohne und konnte das Vorhaben abbrechen und sie manuell runterholen.

Doch die Videos sind schön geworden. Das Gebirge war es auch, man brauchte es eben nur noch filmen.
Leider ist der Pass dann nicht mehr drauf, da erstens der Akku low war und zweitens wir dachten, wir haben ihn schon passiert. Von da an ging es schneller, denn wir mussten es noch zum Mittagessen schaffen. Einen Stopp machten wir aber noch, als wir erneut Gazellen erblickten, die aber wie panisch die Flucht ergriffen, als wir anhielten. Also raus, ein Foto und weg waren sie. Baata wendete und gab richtig Gas. Wir kamen etwas näher heran, aber sie flüchteten immer noch. (Ich mag mir nicht vorstellen, wo sie in den Bergen waren, als ich die 300 Meter zu Fuß zurückgelegt hatte.) Nochmal mit dem Tele draufhalten und weg waren sie.
Ein paar Bilder – nicht besonders scharf – sind es dann geworden.

In der neuen Lodge erhielten wir die Nummer 13. Kein gutes Omen. Es gab keine Steckdose in der Jurte. Im Speisesaal dafür abschließbare Boxen, wo man sein Ladegerät in einer Box mit dem zu ladendem Gerät abschließen konnte und hoffen, dass Strom in der Box ankam. Leider gab es Strom erst wieder ab 18 Uhr. Naja.
Auf der linken Seite des Camps standen etwas luxuriösere Hütten, mit Toilettentrakt inbegriffen. Wie hätten wir uns jetzt für die zwei Tage dies Gewünscht, wieder einmal etwas mehr Privatsphäre und Bequemlichkeit. Leider war das Camp mit 140 Personen voll ausgelastet. Das spürten wir dann auch zum Dinner, das in zwei Durchgängen stattfand und wir nach dem Dinner nicht mal einen Platz zum Schreiben hatten, nicht mal seinen Laptop konnte man anschließen. Ich fand dann einen Platz mit Strom im Tischtennisraum, den ich nach einigen Treffern dann aber auch wieder räumte.
Das Wasser war kalt, obwohl versprochen, ab um 18 Uhr sollte es warm sein. Meine Nachfrage beim Personal, ob das Water hot is, wurde bejaht. Da passten wieder mal Theorie und Praxis nicht zusammen. Sehen wir es mal als Abhärtungsmaßnahme an.
Mein Vorschlag: Hier sollte die Komfortvariante den Reisenden zumindest angeboten werden, denn die zwei Übernachtungen an einem Ort sind so etwas wie eine kleine Erholung im Urlaub, ein wieder zu sich kommen.
15 Uhr brachen wir auf, die Sanddüne zu besteigen. Der Wind war stark bis stürmisch. Nach zwanzig Minuten am Fuße der Düne baute sie sich dann vor uns auf, die Sanddüne mit ihren fast 200 Metern. Da es geregnet hatte, war an ein Singen nicht zu denken, aber Sanddünen sind immer schön, aber anstrengend. 200 Meter sind 2 Mal die Halde Hohewardt hinauf. Eigentlich kein so großes Problem. Die Düne war im oberen Teil aber verdammt steil und der Sand rutschte immer wieder nach. Der Rucksack war idiotischer Weise auch voll, mit Drohne und kompletter Fotoausrüstung, die bei diesem Wind ich mich nicht einmal traute herauszunehmen. Der Wind wurde, je höher wir kamen, immer stärker, die Sandkörner pfiffen uns um die Ohren. Ein kostenloses Peeling für die nicht bedeckten Körperteile. Der einzige Fotoapparat, den ich zur Hand hatte, befand sich unter der Wanderjacke vor dem Sandstrahl geschützt. Ich überlegte mir dreimal, bevor ich ihn rausholte und ein Bild machte.
Der letzte Teil verlangte wirklich alles von einem ab. Ich spielte mit dem Gedanken, dass ich die Drohne starte und so auch sehe, was oben los ist. Doch bei diesem Wind war dies keine Option. Da Baata auch nicht aufgab, schleppte ich mich und das sinnlose Gepäck auf dem Rücken nach oben.
Oben pfiff und toste des Wind hemmungslos Sandfahnen überall an den Dünenkronen. Auf der anderen Seite ging es steil bergab, es war nicht ratsam, zu nah an die Kante zu gehen. Ich verdeckte mit meinem Körper den Wind, holte die Kamera ein wenig unter der Jacke hervor und machte schnell und ohne groß zu schauen ein paar Bilder. Das Adrenalin wurde noch in den Blutkreislauf abgegeben, der Puls kam aber langsam zur Ruhe – die Anstrengung fiel ja weg, aber der Wind stürmte ununterbrochen und peitschte die Sandkörner auf, beschleunigte sie auf Schallgeschwindigkeit.
Von unten kamen jetzt die Rodler herauf. Fast jeder hatte einen Plastikschlitten in der Hand. Es waren Jugendliche aus Korea, die hier das Abenteuer suchten. Wir stiegen ab. Der Wind wurde schwächer, die Kraftanstrengung war minimal, die Aussicht bestens, wir schauten mitleidig auf die sich hochquälenden Schlittenfahrer. Es sind zwar keine guten Bilder geworden, doch das Erlebnis wird uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben.
Abendessen- Buffet. Sonnenuntergang – Drohnenflug.

Programm: Eine der Hauptattraktionen des Gobi Gurvan Saikhan Nationalparks sind die Sanddünen von Khongoriin Els. Aufgrund der stetigen Windbewegung nennen die Einheimischen sie poetisch "Duut Mankhan" - die Singenden Dünen. Sie erheben sich mehrere hundert Meter aus der flachen Ebene. Am Abend können Sie - je nach Wunsch - die große Düne hinaufsteigen und den traumhaften Blick über das goldene Dünenmeer genießen. Der Ausblick von oben ist unbeschreiblich schön. Optional ist auch ein Kamelritt möglich. Übernachtungen im Ger Camp. ---

Nacht. In der Jurte ist es völlig dunkel. 3 Uhr in der Früh wachte ich auf und kurz darauf Toma. Wir traten den Gang der Erleichterung gemeinsam an. Kaum hatten wir den Kopf aus der Tür gesteckt, gewahrten wir den fantastischen Sternenhimmel über uns. Die Milchstraße war auf Anhieb ganz deutlich zu erkennen. Die Augen brauchten sich nicht erst an die Lichtsituation gewöhnen. Die Milchstraße verlief gerade über den Himmelzenit. Der Große Wagen befand sich schon im Norden am Horizont. Die Beleuchtung hier in der Anlage war perfekt nach unten gerichtet und nach oben abgeschirmt. Ich sah vier Sternschnuppen, eine davon sehr hell und wünschte mir…. Auch eine Orbitalstation überflog gerade die Mongolei. Eigentlich die perfekten Bedingungen für ein Bild. Aber ich war zu müde.
Tagesprogramm heute war ein weiterer Ausflug in Richtung Dünen. Die Dünen heute waren nicht so hoch wie gestern, davor floss ein mäanderndes Rinnsal und bildete eine Art Sumpfgebiet. Ideal für Tiere zu grasen und trinken. Vor der Düne warteten dann auch schon die Kamele, doch die Chamäleon-Gruppe aus Deutschland war vor uns da. Also die zweite Besteigung der Düne die sich über mehr als hundert Kilometer hinzog. Und noch davor ließ ich die Drohne fliegen, die immer öfters Probleme macht. Der Kontakt reißt ab und da ich nicht auf Sicht fliege, bin ich ohne Bildschirminformation ziemlich hilflos. Was zu funktionieren scheint, ist die automatische Rückkehr, was hier in der Wüste fast ohne jegliche Hindernisse problemlos funktioniert (einmal hat es heute geklappt). Nach dem Drohnenflug stapften wir also erleichtert los (Ich räumte meinen halben Rucksack aus und ließ dies im Jeep). Der Aufstieg war nicht leicht, aber erstens ohne Wind, es war fast windstill und zweitens nur mit einer ganz kurzen steilen Passage und nachdem wir die Daten ausgewertet haben von der Trackinguhr, wissen wir, dass es 100 Höhenmeter weniger waren. Den Blick von der Dünenkante, die man heute problemlos betreten konnte, auf der wir auch entlangwanderten, empfand ich aber genauso beeindruckend wie gestern. Wir konnten die andere Seite der langgestreckten Düne sehen, da wir auf der Breite (die Düne quergeschnitten) an der höchsten Stelle waren. Die Berge dahinter schillerten in einem violetten Ton. Schön anzusehen natürlich die geschwungenen Sanddünen. Kein Wind, keine Sonne, kein Zeitdruck, fotografieren nach Lust und Laune. Leider ohne die geilen Windfahnen von gestern, aber man kann ja nicht alles haben, zumindest nicht gleichzeitig.

Das traf auch auf den Gesang der Dünen zu. Der Sand war zu nass, was beim Gehen den Vorteil hatte, dass man nicht so tief einsank, aber den Nachteil, dass nur wenig trockener, feiner, rutschfähiger Sand vorhanden war. Aber zum Singen brauchte man möglichst viel davon, denn nur ab einer bestimmten Masse von Sand-Teilchen, die aneinander rieben, wurde der tiefe, durchdringende Ton erzeugt.
Wir probierten es, stellten aber schnell fest, dass es zwecklos war.
Unten angekommen waren nun die Kamele für einen Ausritt frei.
Toma ritt, ich lief mit dem Foto neben her und machte Bilder. Auf dem Rückweg wollte ich die Drohne das Kamel verfolgen lassen. Die Drohne aber nicht. Leider saß ich am kürzeren Hebel, der Bildschirm wurde einfach schwarz und die Drohne kehrte automatisch zum Landeplatz zurück.
Mittagessen.
Freizeit am Nachmittag. Bilder entwickeln, Bericht schreiben. Ich versuchte mit Star-Link des Camps die Software vom Steuergerät zu aktualisieren, aber das ging schief. Das Internet war zu schwach.

---Programm: Das Altai Gebirge erstreckt sich vom äußersten Westen bis in den Südosten der Mongolei. Am östlichen Rand erhebt sich das Gurvan Saikhan Gebirge. Dort befindet sich die tief eingeschnittene, malerische Yoliin Am Schlucht, die auch "Geierschlucht" genannt wird. Sie unternehmen eine ca. zweistündige Wanderung durch das enge Tal. Yoliin Am zählt zu den Hauptattraktionen der Südgobi Provinz. Die Fahrtstrecke beträgt etwa 200 km. Übernachtung im Ger Camp. ---

Zeitiges Frühstück, als erste los, und der erste Stopp direkt in den Sanddünen, die wir heute querten. Es waren vielleicht 2 Kilometer, die wir durch die Dünen fuhren. Auf der Hälfte der Strecke ließ ich die Drohne los und sie folgte uns brav. Irgendwann blieb sie wieder stehen, und ich glaube jetzt habe ich verstanden, was ein Grund dafür ist, die Entfernung zum Ausgangspunkt ist dann beim Maximum. Es ging alles gut und bestimmt werden es gute Bilder. Bataa fuhr sogar extra auf die Düne rauf. Dann wiederholte sich die Landschaft von unserer Fahrt durch das Gebirge. Wie Bataa meinte, gehört das alles zum Altai, der sich bis in den Südosten der Mongolei zieht. Sehr liebliche Berge.

Auf einem Aussichtshügel, den Bataa mal kurz mit den Jeep erklomm, hielten wir an. Hinter uns die Düne(n), ringsherum das Altaigebirge, das wir jetzt durchqueren werden. Eine fantastische Aussicht und mit der Drohne noch fantastischer.

Als wir auf den Weiden am „Straßenrand“ eine Pferdeherde sahen, hielten wir an. Die beiden mongolischen Hirten erzählten uns, dass das eine Fohlen, heute in der Nacht geboren wurde. Es war ständig bei der Mutter und trank, noch sehr wackelig auf den Beinen. Die Stute war sehr resolut, wenn ihr irgendein Pferd zu nahe an ihrem Baby zu sein schien, schlug sie kräftig mit den Hinterbeinen aus. Schöne Videoaufnahmen, aber die werde ich erst viel später hochladen können, da heute so viel angefallen ist.

Die Pferdeherde strahlte eine unfassbare Ruhe und Idylle aus. Nach der lieblichen Landschaft wurde das Tal enger, die Felsen höher und schroffer.

Toma vermutete, dass wir schon im Geiertal sind. Ich dachte, dass wir dies erst heute Nachmittag besuchen werden. Verstärkt wurde der Eindruck, dass alle Autos von der großen Chamäleon Gruppe an einer Stelle in der Schlucht hielten und alle Touristen zu Fuß durch das Tal gingen. Wir fragten Bataa, ob wir dies nicht auch machen sollten und so wendeten wir um und liefen mit Drohnenbegleitung durch die Schlucht. Die Drohne bockte wieder und Toma lief voraus. Ganz aufgeregt kam sie zurück, da sind Geier. Naja, wir waren dann wohl doch in der Geierschlucht. Die Drohne war noch in der Luft, ich war nicht so ganz Herr der Fluglage und wollte natürlich auch die Geier sehen, am besten mit der Drohne filmen. Es gelang nicht. Ergebnislos holte ich die Drohne vom Himmel. Toma konnte mir die Wand zeigen, wo die Geier nisten, aber wir sahen die Geier nicht.

Ich kletterte die gegenüberliegende Seite der Schlucht hinauf und suchte mit dem Teleobjektiv die möglichen Stellen ab und machte dazu mehrere Bilder (wo weiße Streifen -Spuren von Kot- an der Wand zu sehen waren). Dann entdeckte ich auf den Bildern einen schwarzen Fleck, den man als Geier identifizieren konnte. Die Stelle in der Wand ward gefunden, erste Bilder gemacht und da war doch noch ein kleiner Geier, ein Junges.

Nach 10 Minuten flog ein weiterer Geier zum Nest und hinterließ Futter und war sofort wieder weg. Die Kamera lief gerade und hatte die Szene aufgenommen. Seit einiger Zeit traue ich mir zu auch mit dem schweren, langen Tele zu filmen. Im Nachhinein kann man ja noch eine Stabilisierung drüber laufen lassen. Da sich das Nest weit über mir befand, wird das Tele noch einmal schwerer, weswegen ich auf dem Rücken lag (am Steilhang, auf Steinen und Gestrüpp, wo sich laut Bataa Schlangen verstecken). Aber ich hatte kein einziges Foto. Enttäuschend. Wir mussten also warten bis der Jungvogel wieder gefüttert wurde.
Beim Betrachten der Bilder stellte sich heraus, dass der zweite kleine Vogel gar kein Vogel war, sondern ein Muster in der Felswand, was mich genarrt hatte. Das Gehirn gaukelt einem manchmal Bilder vor, die man sich wünscht. Toma und Bataa wurden unter mir 30 Meter in der Schlucht schon unruhig, da wir uns zum Mittagessen verspäten würden. Ich wartete trotzdem, und er kam wieder, der Altvogel, und brachte Futter. Fotos und ein wenig Video im Kasten. Überglücklich fuhren wir weiter.
(Anmerkung: Die andere Gruppe hatte das nicht mal mitbekommen. Ob die Guides nicht wussten, dass hier Bartgeier nisten? Das ist doch ein absolutes Highlight, zumindest für Naturfreunde, selbst wenn dann keine Bilder gelingen, sondern man das Schauspiel nur mit dem Fernglas beobachtet.)
Nach dem Gebirge folgte Steppe, in der wir eine Gazelle sahen. Aber sie sind so schnell weg.

Während ich den Bericht jetzt im Auto am nächsten Tag fortsetze, die gestrigen Emotionen etwas abgekühlt sind, erreichen wir die Ausläufer der Altai-Gebirgskette auf der rechten Seite. Links vor uns am Horizont die Skyline des Gebietszentrums, eine Stadt – haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
Etliche Kilometer davor eine Tankstelle, weit und breit nichts, nur die Tankstelle und die Schlange, die dazugehört, wenn es Benzin gibt. Wir stellen uns an und Bataa erkundet, ob und wann es Benzin geben wird. Die Benzinbeschaffung ist heute ein entscheidender Zeitfaktor. Wie schnell wir das bewältigen, wird unsere Zeit für andere schönere Dinge bestimmen.
Bataa kommt freudestrahlend zurück. Es gibt Benzin. Zurzeit ist noch Schichtwechsel, nichts bewegt sich, und was wir nicht gesehen haben, von der anderen Seite warten hunderte Autos. In unserer Schlange stehen nur Wagen mit Touristen, vor uns vielleicht 10 Autos. Naja, warten wir ab, bis die Kohlenwasserstoffe im Tank sind. Ich mache jetzt mal ein Foto.
Ein Foto hat nicht gereicht. Ich muss ein Panorama zusammensetzen, die Schlangen waren zu lang.

Aber weiter zum gestrigen Tag. Nach der Schlucht wiederholte sich die liebliche Gebirgslandschaft noch einige kilometerweit und ging dann in die flache Steppe über. Ein Bild, das uns nun schon über zwei Wochen bekannt ist, wobei die Farben der Steppe je nach Niederschlagsmenge unterschiedlich sind. Heute war sie eher braun. Was wir in der Steppe jedoch bisher nur einmal gesehen hatten, Gazellen, sie begegneten uns heute gleich zwei Mal. Zuerst eine vereinzelte, danach eine Herde. Aber die Tiere haben eben eine verdammt hohe Fluchtdistanz. Verlässt man das Auto, manchmal auch schon eher, geht es ab wie die Post (nicht die Bahn) und man hat das „Nachsehen“, also man sieht nur noch die Hinterteile der Tiere. Als wir sie auf der linken Straßenseite sahen (ich sitze rechts), vorbeifuhren, ohne dass sie unruhig wurden, umlenkten, zurückfuhren, hatten sie den Braten schon gerochen, jagten davon.

Wir erreichten das Camp als Erste, aßen lecker zu Mittag und fuhren am Nachmittag in die Geierschlucht. Denn am Vormittag, das war NICHT die Geierschlucht. Das war nur eine Schlucht mit Geiern. Fahrt 15 Minuten, vor der Schlucht besuchten wir am Eingang des Nationalparks das Naturkundemuseum und sahen alle Tiere, die wir bisher gesehen hatten, ganz nah vor uns, ausgestopft. Weiter 10-15 Minuten vom Museum bis zum Parkplatz, dem Wanderparkplatz, der gerammelte voll war. Etwa 50 Jeeps, Kleinbusse, Buchankas, …, waren hier versammelt. Überall Menschen, Pferde, Toiletten mit Eintrittsgeldern und ringsherum, nichts Besonderes. Als ich ausstieg, war ich ein wenig angenervt. Die Geierschlucht am Vormittag hatte mir wesentlich besser gefallen. Wir hatte 2 Stunden Zeit, die Gegend, die richtige Geierschlucht zu erkunden. Wir folgten also den Menschen. In Strömen kamen sie uns entgegen. Nicht wenige nutzten die Pferde, um in die Schlucht zu reiten. Wir unsere Füße. Es wurde nicht spannender, links und rechts zwar die niedlichen Tierchen mit den großen Ohren, die wir unbeachtet passierten, aber keine Geier zu sehen, nicht am Himmel, geschweige irgendwelche Anzeichen von Nestern in den Wänden, die jetzt langsam auftauchten. Doch nach 20 Minuten Wandern veränderte sich das Bild.

Die Schlucht wurde enger, die Wände höher. Mit einmal hatte der Bach nur noch Platz in der Schlucht, den wir ständig queren mussten. Es wurde dunkel, so gut wie kein Lichtstrahl drang hinein, hinunter auf den Boden des Canyons. Die Leute wurden weniger, wahrscheinlich trauten sich nicht alle die Kraxelei durch die Klamm zu. Als es 2-3 Meter Höhe zu überwinden gab, war vor uns eine koreanische Gruppe mit über 20 Personen und schon hatten wir einen Schluchten –Stau. Die Pferde kamen hier auch nicht durch und mussten vor dem Eintritt in die Klamm warten.

Etwa 400-500 Meter passierten wir eine enge, sehr hohe (tiefe) Schlucht wild, romantisch, nicht geeignet für Geier zu nisten, denn sie hätten ihre Nester hier nicht anfliegen können. Ein Schild auf Mongolisch informierte über das Ende des offiziellen Weges. Weiter wäre nur mit einem Führer erlaubt. Da sich die Wegbeschaffenheit nicht änderte, störten wir uns nicht daran, denn wir verstanden ja kein Mongolisch. Wir liefen weiter bis sich der Ausgang der Schlucht abzeichnete, wir die flacher abfallenden Hänge vor uns sahen.

Wir waren allein. Die Drohne stieg auf, wollte aber nicht über 30 Meter fliegen. Kein GPS-Signal. Wir befanden uns immer noch in einer engen hohen Schlucht, bis zu 300 Meter hohe Felswände. Irgendwie hob sie dann doch ab. Ich ging kein Risiko ein und flog nur stur nach oben, einen 360 Grad Schwenk und landete wieder, letzteres wurde etwas problematisch, da sich die große koreanische Gruppe gerade zu uns gesellt hatte.

--- Gerade erfahren wir, dass man für die Ausgabe von Benzin eine Nummer benötigt hätte. Die hätte es gestern Abend gegeben. Wir sind hier ohne Nummer und vor uns wurde eine Absperrung errichtet, als die letzten Nummerbesitzer an die Säule fuhren. Damit ist die Sache wohl erledigt. Vor uns die Sperre, hinter uns noch etliche Touristen, die sich in derselben Situation wie wir befinden. Ich werde berichten, wie es weitergeht. Noch sehe ich das sportlich. ---

Landung. Rückweg. Wir hatten etwa genau so viel Zeit wie für den Hinweg, wo wir nicht wussten, wie lang der Weg ist. Da wir gut vorankamen, meinte ich an einer etwas breiteren Stelle, könnte ich die Drohne noch einmal starten. Ich wollte den Rucksack schon auspacken, da sahen wir wieder das putzige Tierchen und ich machte einige Fotos und Filmaufnahmen.

Ohne Flug gingen wir weiter und nach wenigen Metern entdeckten wir, wie aus einem Seitental Bergziegen zum Bach hinab kamen. Zwei Junge mit der Mutter grasten am Hang und wollten wahrscheinlich trinken.

Von dem anderen Ende der Schlucht kam uns eine koreanische Gruppe entgegen, das Tier sehend, uns sehend, wie wir das Geschehen fotografieren. Sie holten ihre Tücher hervor und winkten den Bergziegen zu. Wahrscheinlich gehen hier so viele Gruppen mit Tüchern durch die Schlucht, dass dies die Tiere nicht mehr störte, denn sie traten nicht die Flucht an. Weiter oben erschien jetzt der Bock und übersah alles von seiner höheren Warte aus. Er schien die Tücher auch zu mögen.

--- Neueste Entwicklung an der Tankstelle: Es ist 10 Uhr. Wir stehen hier seit anderthalb Stunden. Die Chefin will uns in Kürze (???) mitteilen, wo wir Benzin tanken können. Sie würde sich kümmern. Wir fahren an die Seite und warten. Unser Leben hängt zum Glück nicht vom Benzin ab, aber unser Urlaub. ---
Die Koreaner standen also im Schluchtengrund alle in einer Reihe (wirklich in einer Reihe!) und blickten nicht in Richtung Bergziegen, sondern in Richtung Fotoapparat – sorry, Handy. Aber das war mir alles so egal, ich filmte, fotografierte und konnte es gar nicht glauben, was wir wieder für ein Glück hatten.


Toma ging schon voraus, ich folgte, die Tiere waren noch da, aber es wurden immer mehr Menschen. Die nächste Begegnung war mit einem Mauerläufer, der im Bachbett nach Insekten jagte. Ein wunderschöner Vogel, noch nie gesehen und kein bisschen scheu.

Keine 50 Meter weiter eine erneute Vogelbegegnung im Bachlauf. Den Namen muss ich noch recherchieren.

Wieder 50 Meter und am Hang eine Art Maus, genauso eine, wie die, die uns von der Terrassentür uns beim Mittagessen im Camp beobachtet hatte. Zum Glück haben wir im Naturkunde Museum alle Tiere abfotografiert und können ihnen später einen Namen zuordnen.

Am Eingang zur Schlucht sprach mich eine Französin an und wollte wissen, was da oben kreiste. Und da oben kreisten definitiv Greifvögel. Ich machte schnell ein Foto von einem und siehe da, es war ein Bartgeier. Also doch eine Geierschlucht.
Irgendwann ist auch einmal Ende – die Menge der außergewöhnlichen Erlebnisse kann man nicht mit einmal verarbeiten. Den verbleibenden Rückweg absolvierte ich zügig, obwohl sich die putzigen Tiere (...) wirklich nach einem Foto drängelten.

---Programm: Nach dem Frühstück fahren Sie etwa 230 km in die Mittelgobi zu "Tsagaan Suvarga" - der "Weißen Stupa". Die auffälligen, farbigen Felsformationen werden aufgrund ihrer weißen und roten Schichtungen so genannt. Die vom Wind und Wasser geformten Felsen sind über 60 m hoch und 400 m breit. Sie unternehmen eine etwa zweistündige Wanderung. Übernachtung im Ger Camp. ---

--- Ende der hiesigen Tankstellenstory. Wir werden an eine andere Tankstelle geschickt. Zwei Stunden für den A… ---
---Wir sind an der nächsten Tankstelle und die Buchankas, die mit uns von der anderen Tankstelle weggefahren sind, erhalten Benzin, ein Lexus fährt ohne jegliches Schlangestehen vor, wird vollgetankt. Wir vom Platz gejagt. Ich mache eine Aufnahme von der Tankstellendame. Es gab einen Skandal. Wir warten jetzt gegenüber, wie es weitergeht, man hat uns angeblich Benzin versprochen, wenn der Tanklaster gelöscht wurde. ---
Wir setzen uns erst einmal in ein Café und lassen es uns gutgehen. Im Café gibt es Klimaanlage, Strom, Internet (geht ab wie ein Zäpfchen), leckere Shakes. Da kann ich wieder runterkommen.
Ich komme mir gerade vor wie in „Guten Zeiten, schlechten Zeiten“. Gestern so ein Top-Tag, heute der Anfang eine Katastrophe.

In dem Café gab es dann auch Mittag, der PC ist aufgeladen, die Bilder gesichert und sortiert, der Tank ist halb voll und wir kommen damit zu unserem heutigen Tagesziel.

Vor dem Ziel stand der Besuch der Tsagaan Suvarga" - der "Weißen Stupa. Dank Max Bilder in „Polarssteps“ hatte ich eine grobe Vorstellung von dem, was uns erwarten würde. Am Eingang / Parkplatz war weit und breit nichts zu erahnen, Wüste wie überall. Keine zweihundert Meter weiter standen wir an einer Klippe / Abgrund und alles lag vor uns, unter uns. Hier lassen wir lieber Bilder sprechen. Ich habe davon so viele gemacht, dass es wohl wieder Nächte dauern wird, bis sie alle entwickelt sind und veröffentlich-reif.
Der Abstieg war etwas abenteuerlich. Hinter uns brauste eine japanische Jugendgruppe den Steilhang hinunter und wirbelte eine riesige Stau-/Sandwolke auf, die auch uns einhüllte.
Atemlos standen wir dann vor dem Naturwunder, von Wind und Wasser geschaffen. Wir hatten zwei Stunden herausgehandelt, spätestens aber 18.30 Uhr mussten wir am Auto sein, damit wir es zum Abendbrot in das Camp schafften. Wir genossen es. Die Drohne flog und die Videos sind umwerfend geworden. Ich denke, dass ich mehr als genug Footage für einen Film „über die Mongolei von oben“ habe.
Beim Aufstieg halfen wir zwei japanischen Frauen, die mit Grauen den Abstieg überstanden hatten, ihn aber nicht wieder so hinaufgehen wollten. Durch unsere Erkundungen hatten wir einen leichteren Weg gefunden. Aligato. Aligato. Aligato. (Ich freute mich ein wenig der Hilfe, die wir in Japan erhalten haben, zurückgeben zu können.)
Camp, wie alle Camps, Essen gut, geduscht und danach wohlgefühlt. Sonnenuntergang nicht der Rede, Kamera, wert.

---Programm: Baga Gazriin Chuluu ist ein außergewöhnlich geformtes Granitfelsenmassiv, das 1751 m über dem Meeresspiegel liegt. Ihr Tagesziel liegt ca. 280 km entfernt in der Mittelgobi. Für die Einheimischen gilt dieser Ort als energetisch bedeutsam und wird sehr verehrt. Sie unternehmen eine 1-2 stündige Wanderung in dieser eindrucksvollen Felsenlandschaft. Übernachtung im Ger Camp. ---

Aufwachen. Im Bett entdeckte ich einen schwarzen Käfer, der mit mir geschlafen hatte und jetzt tot war. Was für eine schauerliche Vorstellung, mit einem toten Käfer das Bett geteilt zu haben. Ich schaute aus der Jurte und blickte in das Gesicht eines jungen Hasen. Tele drauf und raus. Aber Meister Lampe hatte es nicht eilig. Sogar Toma schaffte es, mit ihrem Handy ein Foto zu machen. Wenn man sich die Fotos genauer anschaut, das müsste sogar die Internetauflösung schaffen, sieht man viele schwarze Käfer am Kopf des Hasen.

Wieder zeitig los, die Jagd nach Benzin begann. Bis zum nächsten Rayonzentrum passierte nichts. Eine Tankstelle hatte Benzin und zwei Schlangen. Bataa nahm die Touristenschlange, wir das nahegelegene Café. Hier machten wir es uns wieder gemütlich, kauften uns Haribo und Tee, ich schnitt die Tiervideos und ziemlich bald (vielleicht nach einer Stunde) kam Bataa glücklich zur Tür herein und verkündete, er hätte wieder einen halbvollen Tank Benzin. Damit kämen wir zwar bis zum Tagesziel, aber es fehlten noch etwa 10 Liter, um morgen bis nach Ulaaan Bataar ohne Tanken zu kommen. Wir suchten also eine weitere Tankstelle, ergebnislos. Da es jetzt fast 12 Uhr Mittag war, suchten wir ein Restaurant auf und aßen. Hier trafen wir wieder auf die Gruppen aus dem letzten Camp. Während des Mittags telefonierte Bataa weiter, um noch Benzin zu bekommen und fuhr dann noch einmal los, einen letzten Versuch zu starten. Im Restaurant gab es schnelles Internet, wir hatten zu tun.
Gegen 14.30 Uhr kehrte er enttäuscht zurück. Wir müssen morgen noch einmal Schlange stehen.

Auf ging es zum letzten Tagesziel zum Baga Gazriin Chuluu, der Urlaubstag begann. Als wir an einem Kloster vorbeikamen, ließ ich die Drohne starten. Nach einer Weile kam der Eigner (eines Klosters?) empört auf das Auto zu und beschwerte sich, dass ich über Privatgrund (Kloster?) meine Drohne fliegen lassen habe. Ich entschuldigte mich drei Mal, vielleicht auch vier (der Eigner sprach Englisch). Die erste schlechte Erfahrung mit dem Drohnenfliegen in der Mongolei.

Kurz danach tauchten wir in das Granitmassiv ein. Start mit einem Verfolgungsflug der Drohne, danach eine Wanderung durch die Klosterruinen hinauf zu den bizarren Granitformationen, Drohnenflug.
Weiter ging es zu der Stelle, wo die Höhle ist, eine kleine Höhle 14 Meter lang, wobei nur die ersten 2-3 Meter begehbar sind, die restlich kriechbar.
Abschluss das Wasserschöpfen aus dem kleinen natürlichen Brunnen mit einem Löffel. Das Wasser soll Heilkräfte für Augenerkrankungen besitzen.

---Programm: Ihre Reise neigt sich dem Ende zu. Heute fahren Sie etwa 260 km zurück nach Ulaanbaatar. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Beim Abendessen lassen Sie die Reise gemeinsam Revue passieren. Übernachtung im Hotel. ---

Frühe Abfahrt. Ich hatte alles weggepackt, die Drohne war schon im Koffer und die Kameras im Rucksack neben mir. Bilder standen heute nicht mehr auf dem Plan. Wir fuhren im ECO-Modus, sehr benzinsparend und trotzdem eine Staubwolke hinter uns herziehend in Richtung Asphaltstraße.
Ich hing meinen Gedanken nach und rekapitulierte die Erlebnisse der Reise, als Bataa so nebenläufig meinte, am Straßenrand stand ein Fuchs. Alle waren wir hellwach. Umkehren, doch der Meister Reinicke hatte schon Lunte gerochen und gab Fersengeld. Immerhin musste ich vom Weitwinkel auf das Tele wechseln, den Modus ändern und dann ratterte der Verschluss. Aber für ein tolles Bild war der schlaue Fuchs schon zu weit weg.

Asphaltstraße, alles Grün, immer wieder ein Mongolei-Adler, einige Schwarzohrmilane oder ein toter Fuchs auf der Fahrbahn. Weideland, Nomadenland soweit das Auge reichte. Dann ein großer Teich und alles hatte sich ringsherum versammelt, die langbeinigen Tiere standen auch im Wasser. Die Herden und davon waren Pferde, Kamele, Ziegen, Schafe und Kühe vorhanden, tranken. Die Kamele waren schon fertig, sammelten sich und traten organisiert den Marsch auf die Weide an. Warteten an der Straße bis diese frei war und passten den Moment so genau ab, dass das letzte Tier die Fahrbahn verlassen hatte, als die zwei Benzinlaster vorbeirasten. Dann verschwanden sie in der Steppe. Die Karawane zog weiter, ohne auf Benzin angewiesen zu sein. Das Wasser, was die Kamele gerade getankt hatten, würde lange reichen.

Unsere Fahrt ging weiter mit optimierter Geschwindigkeit. Wir schafften es, ohne zu tanken, Ulaan-Bataar zu erreichen.

Schon am Flugplatz gab es Benzin nur auf Marken. In die Stadt übertrafen die Schlangen an den Tankstellen, die bisher gesehenen, um Kilometer. Wegen Benzinknappheit durften am heutigen 15. August nur die Autos mit ungeraden Nummern auf dem Nummernschild fahren. Trotzdem waren die Schlangen länger. Es bildeten sich immer Staus, wenn die Polizei diese Regel rigoros durchsetzte. Die geradzahligen Nummernschilder wurden herausgefischt und wieder aus der Stadt geschickt. Dass es dann in der Stadt auch noch zu Staus kam, und das am Sonntag, und das, obwohl nur die Hälfte der Autos fuhr und von denen, die fahren durften, die Hälfte mindestens an den Tankstellen stand, unbegreiflich.
Die Sonne schien, wir erhielten ein wunderbares Zimmer, aßen zu Mittag und fuhren Shoppen. Geschenke für die ganze Familie mit Schwerpunkt Kaschmir kaufen.
Um 16.30 Uhr war dann alles vorbei. Wir sagten Tschüss zu Bataa für heute und hatten einen freien Abend (Der Kompanie-Direktor hatte wohl keine Zeit für das angekündigte gemeinsame Essen, Otgo war bestimmt fertig von der Reise mit den Österreichern, die gestern zu Ende gegangen war.).
Waschen, Koffer packen, Abendbrotessen, Bericht. Ende.

---Programm: Transfer zum Flughafen. Heute fliegen Sie zurück nach Hause. ---